Después de una noche fresca abandono con algo de pena mi alojamiento en el camino de Málaga, a los pies del Torcal. El camping del Complejo rural donde me han acogido dispone de una ubicación idónea para esquivar los fuertes calores veraniegos. Pero el estío ha pasado ya y el otoño se va instalando en los colores intensos del cielo, en la luz que mengua por días y en las hojas amarillentas que presentan los arbolillos cercanos.
El agro andaluz es rico en recetas gastronómicas con ingredientes comunes. El pan, el ajo y el aceite se han venido utilizando con profusión a lo largo del tiempo en cualquier comarca sureña y probablemente también en el occidente del mediterráneo. He bajado al centro de Antequera para verme con Juan Alcaide, miembro de la Academia Gastronómica de Andalucía y sobre todo ¡antequerano de pro!
A los dos nos gusta la cocina de fogón, las recetas tradicionales y los productos ‘del terreno’. Hemos acabado charlando animadamente en el Bar Toral, uno de los recomendables locales antequeranos de tapas ‘de los de siempre’. Una mesa, dos vinos y sus correspondientes tapas nos han ‘obligado’ a conversar sobre las cosas de la tierra. Con la emoción en sus ojos y ademanes vivarachos me ha ido introduciendo en la Antequera de antes, en otra generación, la que guarda los secretos de mezclar los mejores ingredientes. Poco después me ha contado el como preparar una buena ‘porra antequerana’.
Anduve Antequera en compañía. A las cinco de la tarde tenía una cita con uno de los hacedores de la ciudad: Jesús Romero. Le esperé sentado en el bar junto al Arco del Nazareno donde degusté un magnífico café y pude comprobar la curiosa manera que tienen de servir el vino de moscatel, a través de la manguera de un antiguo surtidor de combustible a escala. Una ocurrencia simpática que contrasta con la inmutable impronta barroca de la Plaza de San Sebastián, que mantiene una de las torres más hermosas de la ciudad, erigida por Ignacio Urzueta y el alarife Andrés Burgueño. Corona la torre una veleta, conocida popularmente por El Angelote, debido a la figura que representa.
Mi sensación de embriaguez con la belleza geológica del Torcal no me había abandonado y decidí, antes de volver a mi improvisado albergue montano, huir de la ruta fácil y no consultar mapas ni indicación alguna para explorar la comarca. Continuaría hacia el oeste siguiendo el sol, empapándome de la tormentosa luz otoñal que se colaba por los retazos de cielo azul abiertos a poniente. Me prometí a mí mismo que me detendría en algunos rincones para -sin prisa alguna- deleitarme con el detalle y la mera contemplación. Así que bordeé el Torcal por su solana encaminándome hacia Villanueva de la Concepción, de allí a Antequera y después a Humilladero, para desde ese punto volver a casa.
Tormenta en el Torcal de Antequera
Cerrando el horizonte sur de Antequera se halla la fortaleza pétrea del Torcal, un sueño detenido en la altura, una suerte de imaginación difusa tallada al azar por la mano poderosa de la naturaleza.
El Peñón de Antequera (o de los enamorados).
Entre dos luces pongo rumbo al oeste. Salgo del oteadero donde se encuentra mi casa: Víznar. Mientras me tomo el primer café de la mañana casi puedo ver la ruta que me llevará al corazón de Andalucía, a la comarca de Antequera. Siguiendo las luces y la Vega, el último punto que atisbo desde mi ventana es el perfil desdibujado de la Sierra de Archidona, a tiro de piedra de la marca antequerana. El valle alto del Guadalhorce y su vega fueron, lo siguen siendo culturalmente y en su paisaje, la frontera noroeste del Reyno de Granada.
Tras un inolvidable amanecer junto a la alcazaba de Baños de la Encina prosigo viaje hacia el llano. Bordeando los resaltes graníticos de Sierra Morena pongo rumbo hacia poniente, sobrepasando Bailén e internándome en la comarca olivarera por excelencia, la que se extiende al noroeste de Jaén, la que estuvo bien vigilada en tiempo de escaramuzas fronterizas por los monjes guerreros de la Orden de Calatrava.
La Orden de Calatrava, floreciente en la Mancha Baja al norte de Despeñaperros, tuvo en Jaén faena que hacer. Por estos campos que hoy recorro plenos de olivos, los calatraveños hedederos de la Orden del Temple, trazaron las sendas con sus caballos. La nada abrupta parte sur de la campiña es un sinfín de historias e historia de la no se palpa, de la que no se imprime en folletos turísticos. Quedan trazos y pistas que hay que seguir. Miro alrededor y ya no se ven las encinas de antaño, tan sólo olivos. Estoy en el corazón del antiguo Priorato de la Orden de Calatrava, fundado en 1427 por Frey Guido, abad de Miramundo. Los secretos mejor guardados del priorato, sus posesiones y andanzas guerreras se dispersan, aunque bien custodiados, en los legajos que encierra el Archivo Histórico Nacional. Príncipes eclesiásticos que, temidos no sólo por los musulmanes si no también por los propios reyes cristianos, cesaron su acúmulo de poder cuando Isabel de Castilla los incorporó a la Corona.
Alcazaba almohade de Baños de la Encina
¡Para una vez que confío en el GPS de mi iPhone, éste me envía a una salida equivocada de la autovía!
En la Carolina llamé por teléfono a la hospedería para avisar de mi demora, ¡Nobleza obliga! Al finalizar, introduje el nombre de la calle y del pueblo al que me dirigía en el buscador por satélite. En segundos me dibujó la ruta más lógica, más lógica para él claro está.
Superada la minucia de adelantarse a una salida de la autovía A-4, conduzco de noche hacia Baños de la Encina, una población cercana a Bailén que destaca en lontananza, aupada en lo más alto de un prominente otero, la fortaleza de ‘Bary-al-Hamman’, erigida a mediados del siglo X por Al-Hakam II.
Sierras de Andújar, Baños y la Carolina.
Marmolejo se halla a tiro de piedra de Andújar, y esta importante población, que huele a fiesta en estos días septembrinos, descansa a los pies de su sierra, oscura por las encinas y alcornoques que la cubren, morena como la virgen que cobija en la Cabeza. La Sierra de Andújar es tierra protegida por la que no es fácil transitar; altas vallas delimitan lindes cinegéticas y lo impiden, es tal el celo venatorio de estos pagos que no es fácil en ocasiones descubrir sus secretos, sus entrañas. Lee el resto de esta entrada »
Conociendo la fama que precede a nombres como Doñana y otras zonas húmedas ligadas al Guadalquivir no esperaba encontrarme gran diversidad ornítica cuando me propuse intentar encontrar una ruta de observación de aves en las cercanías del pueblo, de tal manera que quien ya hubiese visitado los museos, relajádose con las aguas milagrosas del Balneario o incluso, degustado una ‘bomba de atún’ sentado en la Plaza del Amparo, pudiera disfrutar de un buen paseo junto al río.
Inicié el camino junto al puente renacentista de Marmolejo frente al balneario. La carreterilla, aguas arriba, bordea la modesta presa del embalse. La vegetación que cae desde el talud terroso oculta algunos regatos que acentúan el frescor en época estival. Lee el resto de esta entrada »
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