La sierra de Archidona es un resalte margocalizo destacable a pesar de tener una altitud no muy elevada. Es un guardián natural de su vega y vigila hacia oriente toda la penillanura que se fuga hacia Granada, la que lleva hasta Salinas. Se trata, por derecho propio, de un mirador excepcional que permite gozar de puestas de sol inigualables y desde donde se divisan las provincias de Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz y la propia Málaga.
La zona más septentrional de la comarca nororiental de Málaga destaca por sus Cuevas, concretamente dos poblaciones: Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, ésta última también conocida en la antigüedad por el nombre de su yacimiento arqueológico más cercano: Medina Belda.
El límite provincial de la comarca lo pone un accidente geográfico bien definido: el río Genil. El afluente más largo de España ennoblece el paisaje aguas abajo del embalse de Iznájar, regalándole a los montes arcillosos la frescura de su ribera, la abundancia de agua y sotos de vegetación espesa poblados por álamos blancos, mimbreras, alisos y fresnos corpulentos. El Genil le aporta al paisaje una pincelada de frescor y una paleta de verdes cambiantes, en contraste con el inmutable tono oliva de los cerros circundantes, tanto en esta provincia Málaga, como en la que se asoma a pocos metros de mí, Córdoba.
Archidona es uno de esos lugares a los que la fama precede, pero cuando todo el mundo está de acuerdo en cantar alabanzas a lo que a primera vista se ve, a mí, que me gusta rascar bajo la superficie, me entran ganas de investigar un poco más. Entonces tengo que ir al lugar, buscar entre los legajos, recorrer con tiento los lugares y hablar con la gente. Básicamente, mirar con otros ojos.
Con cierta frecuencia he de conducir por la autovía A-92, de Granada a Sevilla y viceversa, de Granada a Antequera y vuelta atrás, a Fuentedepiedra, a Málaga o a Estepa, aquí las menos. Cada vez que lo hago me fijo especialmente en una sierra modesta que rompe el horizonte casi llano de los encinares de Salinas, la sierra de Archidona. Me gusta su perfil, atrevido y agreste, que rivaliza con el cercano Peñón del Indio en plena vega antequerana, al que supera en altitud. Es, como bien dicen, un fantástico mirador natural. No hablaré de ello ahora pero sí pondré sobre el papel una muestra que certifica el dicho tradicional de que ‘lo que se prueba poco no puede llegar a gustar’. Siempre que he cruzado la comarca de Archidona no he logrado percatarme de la situación de pueblos como Villanueva de Tapia, de Algaidas, del Trabuco o del Rosario. Mi confusión con las ‘Villanuevas’ era tal que a duras penas podía situarlas en el mapa. Error mío que he podido desterrar tras recorrer la comarca nororiental de Málaga.
Tengo las ideas claras y ya he ordenado las poblaciones en el mapa, al norte de Archidona hay dos Villanuevas (la de Tapia y la de Algaidas); al sur hay otras dos (Trabuco y del Rosario) que aman la montaña abrupta y se recuestan al pie de torreones calizos, mientras que las dos primeras gozan de solar agrícola, más suave, poblado de olivos, fanegas de sembradura con cereal o almendro y cortijos con solera. Entre ellas Archidona que las vigila a las cuatro, dos arriba y dos abajo. Desde las salidas de la autovía lo único que se atisba de esta Vega alta que ocupan son los carteles con el nombre de los pueblos: Villanueva de Tapia 14 km, Villanueva de Algaidas 18 km. No es mucho para empezar, pero no me desanimo fácilmente y me dirijo por una carretera ancha cruzando un mar de olivos. Lo primero que me encuentro es un gigantesco cajón de hormigón que -al parecer- pertenece a las obras de la nueva línea del AVE que unirá Granada con la antequerana barriada de Santa Ana.
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Coín es conocida como ‘la villa de las tres mil huertas’ y aunque algunas menos serán hoy día, atestigua con ello la excepcional importancia que el agua tuvo -y aún tiene- en el desarrollo de la población. Ya sabemos que el maridaje con lo natural y el agua fue típicamente árabe y morisco y con el manejo de canales, acequias e ingenios diversos consiguieron, no sólo domesticar su flujo, sino también diseñar un aprovechamiento ventajoso ante la escasez y la adversidad. Fueron arquitectos del agua y de la vegetación asociada a ella.
Valle de Abdalajís
Cuando recorro el Valle del Guadalhorce (al que también llaman ‘Valle del Azahar’ por sus plantaciones de naranjos) me percato rápidamente de la influencia que la capital malagueña ha tenido y tiene en el desarrollo urbanístico de los pueblos de sus riberas. Los más cercanos a Málaga son tan sólo un espacio-dormitorio que perdió, hace ya tiempo, su condición de rural. Me atreveré a establecer un nuevo límite en el propio eje del río, donde los pueblos que quedan sobre la margen derecha se han visto mas influenciados por un urbanismo desordenado que aquellos que se encuentran al otro lado, en la margen izquierda. Es una regla general, con alguna que otra excepción -posiblemente-. La pérdida del carácter rural no sólo es una cuestión estética o de forma, es algo más profundo, es la pérdida de las raíces, de la identidad, es un cambio de mentalidad y valores que impide reconocerse en lo que uno fue. Es una huida hacia adelante por la supervivencia. Toda la sociedad sufre en mayor o menor grado esa falta de identidad, pero los mayores -qué duda cabe- no sólo la sufren sino que suelen salir malparados de los embites.
Nunca hubiera imaginado en mis andanzas viajeras recalar en un lugar donde un elemento tan corriente en nuestras vidas como el azulejo pudiera ser motivo de una crónica rural. Las referencias a la azulejería almogiense simplemente no existen. Espero que quien lea estas líneas no crea que voy a ofertarle un nuevo modelo de ‘gres’ o que voy a ‘alicatar’ esta página con reflejos cerámicos. Los azulejos de Almogía ni se venden ni se prestan, están en las calles para deleite de quien las pasea.
Almogía es cuna de los verdiales más dicharacheros de la provincia y no ha dejado pasar la ocasión de firmarlo en cerámica: ‘Almogía, cuna de verdiales’ puede leerse en casi cualquier rincón del pueblo o junto a las carreteras que a él llevan. Y destacable es, en su entrada desde Málaga una vez sobrepasado el mirador de la curva, el panel que nuevamente lo grita sin pudor. Una valiosa pieza de azulejería popular, trabajada en cuerda seca.
“Ni la guerra ni la paz son absolutas”. Esta lapidaria frase parece hecha a medida de una población fronteriza del Reyno de Granada. Un lugar de vida dura e intranquila a pesar de las treguas pactadas entre granadinos y castellanos. Dichas treguas, aderezadas de escaramuzas, emboscadas, toma de atalayas y pactos de reyezuelos, enrocaron la plaza de Almexía, junto a gran parte de los montes de Málaga hasta 1487, fecha en la que pasaron -definitivamente- a manos cristianas.
Pero aún desplazando la frontera del Reyno un poco más a levante, en las tierras conquistadas por los cristianos quedaron miles de familias musulmanas formadas por pacíficos campesinos, acequieros, panaderos o comerciantes, básicamente el soporte socioeconómico de la tierra recién tomada. Para no perder sus propiedades fueron obligados a bautizarse, y consintieron de cara a la galería, evitando así males mayores. Esta población eran los moriscos.
Mañana, sin dilación, debo continuar mi periplo por tierras malagueñas por lo que he decidido, tras haber visitado grutas y pateado veredas, dedicar la tarde a Ardales y a sus cercanías, emulando los tan habituales paseos que las gentes del lugar hacen siguiendo las márgenes de caminos y carreteras de escaso tránsito. Mediada la tarde me he marchado andando por la ruta que lleva al Chorro y Carratraca, acercándome al Embalse del Conde de Guadalhorce para observarlo con pausa, llenándome de su paisaje.
Vista de la alcazaba de Teba (o castillo de la Estrella)
Casi todo el mundo que hemos visto la película ‘Braveheart’ recordamos la heroica gesta de Sir William Wallace luchando junto a los Guardianes de Escocia por la liberación de su tierra. Y somos capaces de reconocer algunos de los personajes que jugaron un papel decisivo en esa liberación, uno de ellos era Sir Robert Bruce, que vino finalmente a agrupar, tras la muerte de Wallace, a los escoceses y ganar la independencia del Reyno escocés. Él era, en la cinta, el que tenía aquel padre leproso encerrado en la torre de armas del castillo. Roberto I de Escocia (o Sir Robert Bruce) murió el 7 de junio de 1329 en Cardross.
Pero mucha menos gente sabe que el corazón de Bruce viajó hasta Teba, en lo que bien pudiera consistir una de las gestas heroicas más sorprendentes de las protagonizadas en época medieval, la que llevaron a cabo Sir James Douglas y un grupo de caballeros escoceses que batallaron junto al Rey Alfonso XI.
Tras la muerte de Roberto I de Escocia, los nobles decidieron llevar su corazón embalsamado a Tierra Santa. De tierra escocesa partieron veintisiete caballeros y escuderos dispuestos a tal misión. Su nave recaló en la costa cantábrica, astur o gallega desplazándose a Compostela para honrar al apostol. En su viaje hacia el Mediterráneo oriental se encontraron con el rey castellano Alfonso el Onceno, quien logró persuadir al grupo de la importancia que tenía la cruzada contra el infiel musulmán, gesta comparable, si no mayor, a la de llegar a tierras de Jerusalén. Douglas, convencido de ello decidió ayudar al rey cristiano en la toma del flanco occidental de la frontera del Reyno de Granada.
En los años cercanos a 1330, la guerra entre granadinos y castellanos era total en las hoy serranías malaco-gaditanas. Habían caído Pruna, Olvera y Torre Alhaquime y las huestes cristianas avanzaban por las campiñas de Teba. En 1330 se plantea la toma de su alcazaba por parte de Alfonso XI.
Sir James Douglas no debía tener ni idea de quienes eran los temibles soldados nazaritas que encabezaba el general Ozmín, llegado desde Granada para defender la plaza. Plantado su real en la alcazaba de Turón hostigaba sin descanso a las tropas del rey castellano con la táctica islámica del “torna e fuye” en la que tras el ataque inicial, los que huyen acaban envolviendo y masacrando a los perseguidores.
Las tropas alfonsinas comenzaban a desmoralizarse cuando Ozmín dividió su ejercito en dos para rodear el campamento del 
rey, que apercibiéndose de la estrategia, dejó bien pertrechado el lugar. Es en ese momento cuando Douglas y los caballeros escoceses se enfrentaron ‘a las bravas’ a los nazaríes, con tal valentía que sorprendieron a los propios musulmanes que asistieron atónitos a la carga protagonizada por aquellos salvajes de caras pintadas venidos de tierras lejanas. Cuenta la tradición que, cercados por los sarracenos, Sir James Douglas antes de morir se arrancó del cuello la caja de plata donde portaba el corazón de Roberto I de Escocia, y lo lanzó contra el enemigo gritando “Corazón valiente, a ti te seguiremos” (Brave Heart, we will follow you). Allí murieron en agosto de 1330 y allí nació el nombre de un mito: ‘Braveheart’
El corazón de Bruce fue llevado de vuelta a Escocia por Guillermo Keith de Galston y yace enterrado junto al cuerpo de Sir James Douglas en la Abadía de Melrose. Las localidades de Teba y North Berwick poseen una historia común y en la Plaza de España del pueblo malagueño se erige un monumento en reconocimiento a la gesta de los caballeros escoceses muertos en combate.
Jorge Garzón
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