· Antiguo 'majaero' y cocedero de lino y cáñamo ·

Se habla del daño irreversible que a partir de los años sesenta se le ha venido infringiendo a la Vega, multiplicándose las urbanizaciones y arrinconándose los cultivos. Históricamente la Vega era nuestro mar, y de él emergían las columnas de humo de las casas y cortijos, cual barcos navegando entre el verde de las olas. Históricamente he de iniciar este paseo, de lo más cercano a su edad lejana y a la memoria que en la letra acompasada de versos y coplillas ha llevado el nombre de la Vega del Genil por todo el mundo.

¿De dónde eres poeta? -le preguntaban a Federico- ¡Del corazón de la Vega! -contestaba él-

Y allí se encuentra La Fuente, que oficialmente la escriben Fuente Vaqueros. En la esquina del Camino del Cuarto se alza el primero de los edificios históricos que visitaré hoy, uno de los pocos ‘majaeros’ de lino que nos quedan. El edificio, profusamente decorado con motivos geométricos mantiene las puertas de entrada en madera y las ventanas, se encuentra en buen estado de conservación aunque ahora en desuso. El lino dejó de cultivarse pasado el año 1900, a pesar de que en la época de la guerra tuvo un efímero resurgir y fue uno de los más valorados de toda España por ser de invierno. A este edificio llegaban las bestias cargadas con las gavillas de lino y aquí se maceaban los haces con la ‘agramadera’, herramienta que separaba las semillas de las fibras secas. Cuando me lo cuentan no es fácil de creer, pero a la floreciente industria del lino la hundió el gravamen de impuestos del decreto ley de 23 de julio de 1883, lo que favoreció a otras fibras vegetales de importación. Eso abrió la puerta a otro cultivo señero como fue el de la remolacha.

Una gran parte de la historia de la Vega, o al menos uno de los episodios más longevos de la misma se asoció al llamado ‘Soto de Roma’ del que a veces no es fácil encontrar información fidedigna, ya que sus inicios se remontan a la propia corte nazarí del ‘Reyno de Granada’.

Me he parado junto al Merendero de la Venta, donde descubro un cartel que reza ‘Casa Real’. Frente a mí se alza una muralla verde de cipreses recortados que alberga hoy día una empresa de catering. Los jardines y la propia casa son dignos de una visita y en la puerta figura un teléfono de contacto en el que se puede intentar. Es un oasis cerrado inmerso en otro mayor que es la propia Vega de Granada. La Casa Real fue la residencia del primer Duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley, que consiguió la propiedad por donación de las cortes de Cádiz en 1813, como regalo por los servicios prestados en la Guerra de la Independencia; la donación incluyó no sólo la Casa, sino también la finca del Soto de Roma y lo que hoy ocupa la propia localidad de Fuente Vaqueros, que hasta el año 1940 perteneció al Ducado de Wellington, que a partir de ese año comenzó a vender las tierras a los colonos que las trabajaban.

Antes del Duque, la finca del Soto de Roma era propiedad del Patrimonio Nacional y antes incluso, en 1765, se la regaló Carlos III a la familia irlandesa Wall. Aunque la información más fidedigna sobre la construcción de la Casa Real ha de encontrarse en el Archivo de Simancas, sí se sabe que tras la caída del ‘Reyno de Granada’, los Reyes Católicos repartieron la vega a los colonos, reservándose 1.500 ha de tierra, la finca denominada ‘Soto de Roma’, utilizada desde ese momento como cazadero real. En la época nazarí fue lugar de solaz para los sultanes y nobles granadinos y la propiedad mantuvo una serie de atalayas -se supone que defensivas- en los bordes de la misma. Queda una, poderosa y semiderruida, que indicaba el borde sur del Soto. A ella llego desde Romilla, donde junto a la Iglesia encuentro la primera señalización: la Torre del Soto de Roma está ya cercana.

Desde el pueblo han habilitado un cómodo camino que se dirige entre huertas a la atalaya; me la encuentro solitaria en medio de caballones cultivados, rodeada de un espacio recientemente ajardinado, inacabado aún. Construida en mortero, posee recios muros y un sombrerete de protección para el agua. Sin él probablemente estaría ya en el suelo puesto que grandes grietas recorren su fachada; el interior, accesible por una puerta metálica, está completamente en ruinas y debió contener tres niveles o alturas con techos abovedados en ladrillo.

La Vega esconde otros secretos. A los pies de Sierra Elvira tuvo lugar una de las más duras derrotas que los cristianos infligieron a los nazaríes granadinos. Sucedió el 1 de julio de 1431, en el que el ejército de Juan II de Castilla y el Condestable Álvaro de Luna arrasaron a las tropas musulmanas provocándoles más de diez mil bajas. Fue tal la masacre cometida que se afirma que lo único que quedó en pie fue una pequeña higuera, esa que acabó nominando a la propia batalla. En la contienda murió el ‘Doncel de Sigüenza’.

Ubicar el lugar de tan funestos hechos no es fácil, pero en 2007 se levantó un espacio ajardinado como recuerdo de la batalla en la parte noreste de Atarfe. En el recinto se alza un frontispicio que acoge un mural de diez metros que reproduce la Batalla de la Higueruela, inspirado en el fresco que se encuentra en la Sala de las Batallas del Escorial, encargo del monarca Felipe II.

No debe ser fácil tampoco reconstruir la más anciana historia de la Vega, dispersa entre los vestigios de “Madinat Ilbiria”, un ejemplo de ciudad de origen campesino anterior a Granada y que está siendo excavada en la actualidad. La importancia de esta medina es indudable y su conocimiento permitiría enfocar con nitidez la propia protohistoria de la fundación de Granada. Pero si los restos encontrados son reales, no lo es menos la información detallada que se puede consultar sobre el proyecto de investigación en su página web, sin duda un ejemplo de transparencia informativa y recurso científico-didáctico del que se puede estar completamente satisfecho.

· Restos encontrados en 'Madinat Ilbira' ·

Ahora estoy sentado en la cima del Cerro Sombrerete, en lo más alto de “Madinat Ilbira” y a mis pies se extiende la Vega, el paisaje del corazón infantil de Federico, de los versos más bellos mecidos por el agua de las acequias del Genil y del Cubillas. Es también el paisaje que desde lo alto, junto al lugar donde Federico descansa, observo cada día al levantarme. Diariamente al caer la tarde, tal y como comprobaron en los últimos tres siglos innumerables viajeros, puedo observar las más bellas puestas de sol que existen, con el fondo de la Vega y las siluetas de sus montañas recortadas sobre el horizonte.

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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