Granada se tiende a la vera de la Vega bajo el cielo nublado, pero algunos claros azules presagian una mejoría puntual para la tarde. Siendo así, decidimos salir de la capital nazarí y desplazamos en vehículo hasta el Puerto del Zegrí. En algo más de veinte minutos llegamos al collado olvidado donde ahora reina el silencio y la naturaleza, a pesar de la brutal herida que supone para el paisaje las extracciones de áridos en la umbría de la Sierra del Rayo.

Previamente hemos parado en la Venta de la Nava, cruce obligado de las rutas hacia Jaén, Iznalloz y Guadix, para tomar un café. Esta tarde de miércoles la venta está tranquila, no hay autobuses en lontananza y el aire ‘kitch’ de su interior contrasta con la inmutable estampa de la Sierra de Arana, al otro lado de la campiña del río Cubillas, se alza vigilante, inmutable, imponente.

Recorremos los Montes Orientales , una de esas comarcas que por cercanas a la gran ciudad no son muy conocidas, aunque los valores que alberga son destacables. Uno -y no es el único- de los atractores más emblemáticos es su paisaje y la naturaleza que alberga, islas de diversidad biológica y encantos para el viajero, rodeadas de campiñas, cultivos de olivo y cereal, un cereal que se torna cántabro bajo el fulgurante verdor de la primavera.

Desde las campas del Zegrí, a 1.080 m de altitud, nos encaminamos hacia la sierra de las Cabras, que se eleva desafiante a levante. Nada más comenzar a andar escuchamos el canto característico y el vuelo rasante de una collalba rubia, recién llegada un año más de tierras africanas.

La sierra aún está poblada de espesos encinares y hay que ir salvando la pendiente entre los corredores de hierba y roca que se abren entre los chaparros y las coscojas. La subida, sin ser difícil es laboriosa, pues se ha de atravesar un lapiaz (formación geológica donde la caliza dolomía adopta formas caprichosas, a veces afiladas y otras con huecos), por lo que nos alegramos de ir bien pertechados con botas de montaña de suela recia. A nuestro paso, las patirrojas se levantan y vuelan ladera abajo mientras la silueta de un águila calzada se cuela hacia el collado del Puerto de la Cruz. Hace viento y no es el mejor día para observar aves, pero mirar al suelo también tiene su recompensa, ocultas entre las coscojas o volando con humildad entre los tajos grises de roc a desnuda, están las orquídeas y las mariposas.

Mientras ascendemos al Pico de las Cabras descubrimos cuatro especies diferentes de orquídeas, se esconden entre las rocas y junto a los arbustos, pero acaban siendo evidentes para el ojo entrenado del guía naturalista. Una de las más bellas es el ‘Espejo de Venus’ que destaca por su labelo azul metálico que imita al abdomen de una especie de abeja; encontramos también, entre el gris de la piedra caliza, a la ‘Orchis olbiensis’ que generalmente presenta un color rosa-violáceo pero que a veces sorprende por sus flores blancas, de gran belleza.

Según se gana altitud la vegetación se va haciendo más rala y empiezan a aparecer especies  adaptadas al frío y las condiciones ventosas reinantes. Una de las más destacables es el espino de roca ‘Rahmnus myrtifolius’ cuya pequeña hoja ovalada recuerda a la del arrayán o mirto. Este espino sorprende por la manera de protegerse que tiene, adaptando su crecimiento al de la forma de la roca sobre la que se asienta, pudiendo así abrir sus flores y fructificar sin temor a que se rompan sus ramas por las rachas de viento; puede así igualmente recoger la humedad que, por condensación, se da en la época estival.

Tras una hora y media de subida llegamos a la puntiaguda cima donde se ubica una caseta de vigilancia de incendios hecha en madera. El panorama desde la cumbre es inigualable. Se divisan tres provincias, la granadina, Córdoba y sus sierras subbéticas, y la sierra sur y Mágina en Jaén. Frente a nosotros se alza la impresionante muralla caliza de Sierra Arana y tras ella asoman el manto níveo de Sierra Nevada. La cálida luz de la tarde anima a las golondrinas daúricas y a los aviones roqueros y comunes a subir hasta aquí en su incansable tarea aliada de comer insectos, rompen el aire y nos pasan rozando las cabezas mientras admiramos la comarca de los Montes orientales . Allá a lo lejos se vislumbra Píñar y su alcazaba, los olivares se extienden hacia Iznalloz y el verde deslumbrante de las mieses llevan la vista hasta Dehesas Viejas. Batida por el viento llega hasta nosotros una mariposa cardera a la que la templanza de la trde soleada ha debido despertar de su hibernación. Se posa sobre una roca a solearse, al igual que hacemos nosotros.

Poco antes de que el sol se oculte desdendemos hacia el Puerto del Zegrí. Las sierras del Campanario, Calderero, Pozuelo y las Cabras son hoy parte de la Red Natura 2000 y esconden uno de los parajes más sobresalientes para el aficionado a la observación de la naturaleza. Son uno de los lugares donde paramos con nuestros viajeros que se empapan un poco más de la riqueza histórica de sus pueblos, de su tradición y su gastronomía, entre paseo y paseo por las veredas. Mientras disfrutan de la naturaleza y el amplio panorama que ofrecen sus miradores, les acercamos a la convulsa historia de nuestra tierra. Quizás no entiendan el porque de las inquinas de la familia nazarí de los zegriés con los abencerrajes, pero en el siglo XV, ayudaron a debilitar al Reyno de Granada y facilitaron su pérdida. El nombre de una familia que quedó unido para siempre a este paraje de montaña en el que nos encontramos, en la antigua ruta de Granada a Jaén, a tan sólo seis leguas de la ciudad de Granada.

Jorge Garzón / al-Natural ©2010

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· La ermita de la Virgen de Cruces (El Guijo) ·

¿Qué ocultan Los Pedroches? ¿Qué se esconde bajo el Cortijo de Majadaiglesia? Son las dos preguntas que me hago cuando tras inspeccionar los nidos de cigüeña que se alzan en los eucaliptos junto al Arroyo de Santa María, me topo con un par de chicas que, enfundadas en sus monos de trabajo, limpian trozos de cerámica de terracota.

En 1930 un particular comenzó a excavar el paraje de Majadaiglesia, pero la autoridad competente paralizó tal iniciativa. Continuaron, ya de manera oficial en 1981 en lo alto del cerro, en un enclave estratégico donde se alza un cortijo ganadero, casi en el borde de una reducida meseta. Algo más hacia el noroeste se encuentra un depósito de agua hecho de argamasa y piedra, firma inequívoca de las construcciones romanas, pero un poco más abajo se alza una alberca más humilde que mantiene las piedras de sus paredes por simple gravedad, construida mucho antes por los habitantes íberos de la Bética.

Rodeo el cerro por su zona suroeste, donde otras mujeres se afanan por dejar listas las escaleras de acceso a las líneas de muralla íbera que rodean el mogote, éstas llevan directamente a las zanjas por donde discurrió el agua que alimentó las piscinas de las termas romanas, perfectamente conservadas y ahora limpias. Algo más arriba destaca el pavimento, descubierto con mimo tras una de las campañas de excavación del ‘Taller de Arqueología Majadaiglesia’ que tras aplicar los módulos de arqueología y adecuación forestal, consiguió dejar al descubierto restos de estructuras romanas con estancias, una Natalio y pistas certeras de ser, probablemente, una de las grandes ciudades romanas del borde norte de la Bética. Muy probablemente la ciudad perdida de ‘Solia’, que junto a ‘Itálica’ y ‘Emérita Augusta’, cerraban el triángulo de hegemonía imperial en el sur ibérico. Estrabón, el que lo contó casi todo sobre nuestros antepasados latinos, así lo refleja en su libro tercero.

¿Leyenda o realidad? No es fácil saberlo, algunos opinan que ¡por fin! se ha dado con las ruinas perdidas de ‘Solia’ y otros, más cautelosos, ni lo afirman ni lo niegan. Sucede con frecuencia no importa el tema que se trate, también les pasa a los vecinos de un pueblo cercano que se posicionan -a favor o no tanto- con el que fue -años ha- cura de Añora, el único pueblo conocido que mantiene un nombre anclado en la melancolía. Allí, unos se posicionan a favor de aquel párroco que aquí sirvió hace un par de siglos y otros no, y todo por la inocente presencia de bastantes vecinos pelirrojos.

Sentado en la tasca tiro de la lengua a los parroquianos y les pregunto por este insólito hecho, del que algunos -los menos piadosos, pienso- afirman que el ministro era pelirrojo y sin dar muchos más detalles dejan que imagine el resto de la historia. Los otros, con estampa menos pícara, los desautorizan con un ¡Algún hijo tendría, pero no lo serían todos! explicándome acto seguido que en la Guerra de la Independencia se asentó en el pueblo un batallón con alabarderos irlandeses, todos ellos pelirrojos, de los que nunca se alabó su precisión en la batalla, pero sí su habilidad en el arte amatorio y la posterior huella genética que esparcieron por la comarca.

Cuando me acerco a la vecina ermita de la Virgen de las Cruces me encuentro con el equipo de ivestigadores de la Universidad de Granada que, despreciando al descanso del fin de semana, instalan los georadares para proseguir con las catas arqueológicas que desvelarán los misterios guardados bajo la opaca arcilla granítica, invisible a las ondas electromagnéticas de la tecnología.

El santero de la ermita me invita a pasar y me enseña algunos de los secretos que guarda. Destaca un ara paleoromana del s. VI antes de Cristo empotrada en una pared de la sacristía. Si se la enseñan y no visualizan la transcripción marcada en el cartel que la acompaña no desesperen, resulta que quien allí la cementó la colocó al revés, giren la cabeza y no estarán -como yo hice- más de diez minutos intentando leer lo indescifrable mientras me acordaba de algunos de esos momentos insufribles de mis clases de latín en el instituto.

Junto a la inscripción latina se encuentra la joya de la ermita, en el suelo protegida tras un grueso cristal: la pila bautismal del baptisterio paleocristiano que debió alzarse bajo la hoy ermita de culto católico. Merece la pena pasarse por allí y encontrarse con las huellas de nuestro pasado más auténtico.

José Santiago Romero y Rosa me han acompañado durante mi visita a este bello enclave y ahora me enseñan los avances del taller de arqueología, mientras me señalan una campa de hierba aledaña a la ermita donde -sin trazas aparentes- se oculta una necrópolis en plena excavación. Una necrópolis no es un simple hallazgo de una antigua construcción, denota la existencia de una organización y una gran población cercana. El yacimiento de Majadaiglesia o quizás de ‘Solia’ dará mucho que hablar en un futuro.

Prosigo mi trashumancia por la Cañada Real de la Mesta pensando que hace siglos, las tropas imperiales romanas pasaron por aquí, pero más me maravilla pensar que las sensaciones que me producen la sabia mezcla de naturaleza, historia, tradición y paisaje han de ser a la fuerza similares a las que sintió ese gran geógrafo que fue Estrabón. Nos separan casi quince siglos pero en Los Pedroches las emociones siguen flotando en el ambiente.

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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· Los Pedroches, fábrica de paisajes ·

¡No tengo palabras! No es que haya perdido la inspiración, sino más bien que los paisajes visuales y sonoros de los Pedroches me las robaron. Llevo ya un día aquí y acabo de llegar a un remanso de paz entre casas de piedra y calles rectilíneas, El Guijo. Me he colado hasta el corazón de los caminos que se encuentran entre el cielo y la tierra, al cruce de las dos ‘autopistas’ reales más sonoras: la ‘Cañada Real Soriana’ y la ‘Real de la Mesta’; en el cruce de ambas miro al anochecer y me quedo maravillado por lo que me ofrece.

Casi todos los viajeros, caminantes, habitantes y personajes que me cruzo en mis crónicas aprecian el paisaje, pero suelen ser los forasteros quienes lo contemplan durante más tiempo. O a lo mejor me equivoco y quienes los interiorizan más fielmente sean los pastores que recorren las cañadas reales entre ganados; aún así los primeros los tratan de conservar a base de fotografías. Yo, fotografía sí, fotografía no, rememoro y me considero un militante del paisaje.

Y como buen militante, busco los rincones más propicios para su contemplación, y encuentro en Los Pedroches uno de esos lugares fundamentales donde debieran confluir las ‘Rutas del Paisaje’, aún no inventadas, pero apuntadas tras estas frases. Quienquiera que se aventure por las trochas, tras las casas, entre las ovejas o al borde de arroyos junto a ermitas encaladas, recibirá aquí un regalo en forma de paisaje.

Podría describir lo que tengo enfrente con esas palabras robadas que se han quedado tras las poderosas encinas cordobesas, podría intentar almacenarlo en los sonidos que me acogen al sentarme en el cordel, o incluso podría intentar dibujarlo con trazos pastel y lápices de colores; pero aún así me faltaría algo: la imagen de lo visto y la sensación que la acompaña. Con todo lo anterior y acaso la duda de no poder convencerles les ofrezco, enhebrados entre mis párrafos, algunas de esas imágenes en las que pude traducir los paisajes más acogedores de la comarca.

Si se mira al cielo, las nubes -arte efímero-, cambian el ocaso por momentos; si se asciende a uno de los mansos cerros pedrocheros, la dehesa embalsada entre vaguadas y cañadas se extiende hasta el horizonte; si se escucha al paisaje, el sonido de merinas vagabundas llena el aire del final del invierno; arboles ennoblecidos, paredes de piedra inmóviles, cruceros blanquísimos guardando el paso del valle…

Estas son algunas de esas sorpresas imprevistas que se extienden entre el cielo y la tierra de esta comarca emocional. Kilómetros llenos de olores, sonidos y colores a los que no incomoda el reloj, están ahí en la antesala del día, al amanecer, bajo la luz vertical del mediodía o en los coloraos rasantes de la puesta de sol. Es aquí en esta tierra de sensaciones, donde los paisajes escondidos entre el cielo y la tierra se hacen visibles. Todos y cada uno de ellos esperan una visita, están pendientes de tu llegada…

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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· Plaza Mayor de Dos Torres ·

Siempre he sentido una atracción hacia los enclaves catalogados como BIC (Bien de Interés Cultural) , a priori su marchamo lo certifica: lugares en los que, bien a la ida o a la vuelta, merece la pena detenerse para conocerlos, y sin duda, aprender un poco más de nosotros y lo nuestro a través de la historia o historias que guardan.

¿Qué decir cuando el enclave declarado BIC no es sólo un lugar concreto si no toda una población? Supone un hecho tan extraordinario, que perdérselo no tendría excusa alguna.

En plena comarca de los Pedroches se alza Dos Torres , un viaje en el tiempo, una población que en sus orígenes y debido a los intereses señoriales permaneció dividida por una muralla. Su fundación proviene de la unión de dos núcleos aledaños, Torrefranca y Torremilano, asentamiento este último nombrado Villa de los Pedroches por los Reyes Católicos. Dicha distinción supuso un alto rango social y el asentamiento de la nobleza en el lugar. Hoy día Dos Torres guarda, bien visibles, los signos de su pasada hidalguía y nobleza; pasear entre ellos, vagar por sus calles, callejear con interés cultural es mi destino hoy, ¡Bien merece la pena!

Voy deteniéndome frente a dinteles, blasones, portadas, ventanas y hornacinas talladas en bellísima filigrana pétrea, los Señores que las construyeron dejaron sobre las paredes su inequívoca firma, siempre con una cuidada estética, afortunadamente con hechura artística. Son tantos y tan bellos los objetos medievales dispersos por el pueblo que se merecen un itinerario propio. Fachadas y dinteles labrados recorren los linajes que protagonizaron su excelso pasado, aún reconocible en las piezas heráldicas y marcas de prestigio social y económico erigidas entre los siglos XV al XVIII.

La historia de las familias que aquí vivieron se plasma en plazas y calles. La Plaza de la Villa es un buen inicio, en la que los Morillo, de origen navarro, asentaron sus reales. Su escudo sería imposible de representar hoy día, pues en su parte inferior aparecen tres cabezas cortadas de moros con turbante, no precisamente sonrientes. La calle Mayor me brinda una portada tardogótica bellisima que perteneció al Cabildo y que se enmarca cronológicamente cercana al plateresco de la Capilla Real granadina de los Reyes Católicos.

La calle San Roque muestra el escudo de Bartolomé García, originario de Montoro, que fue alcalde y regidor de la villa. Él fue quien solicitó autorización en 1691 para construir, junto a la ermita de San Sebastián, el pozo de nieve que allí existe. Su función era básicamente sanitaria, puesto que en él se almacenaban productos y se conservaban los alimentos utilizados como remedio y mejora ante las epidemias de peste. El pozo perteneció a la Cofradía de Las “Benditas Animas del Purgatorio”.

Y así se puede seguir recorriendo el callejero medieval durante horas: la calle Pósito, la calle Parra o la calle Carmona, cualquiera de ellas guarda sorpresas en las fachadas. ¿Y que decir de la casa porticada que enfrenta a la iglesia, en la plaza? Junto a sus arcos encontré a dos vecinos que me desgranaron algunas de las historias ‘con minúscula’ que no aparecen en las paredes ni en la heráldica.

Así me enteré que es tradición en el pueblo, al llegar San Roque, que los jóvenes extiendan alfombras de serrín coloreada con dibujos para que el santo procesione; que una de las costumbres más arraigadas durante el tórrido verano son los grupos de mujeres que se reúnen a tomar el fresco, formando animadas tertulias hasta altas horas de la madrugada; o que siga vigente la costumbre, con un acto formal, en fecha cercana a la boda, de pedir la mano de la novia, por parte de la familia del novio.

Todo eso y muchas otras cosas quedan en dos Torres al alcance del viajero y visitante. Hoy llueve y el día invernal amaneció ventoso, pero ya escampará y entonces, el olor de la dehesa y la hierba mojada que se cuela por las calles de esta preciosa villa, serán compañía inseparable de quien aquí more. Acuérdense, ¡no digan que no lo sugerí!, de subir al Prado de San Sebastián, junta al Pozo de nieve y la ermita.

Es por la puesta de sol, ¡No se arrepentirán!

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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¡Bienvenido a los Pedroches!

Hay dos paisajes castellanos en el sur peninsular, hay dos enclaves que recuerdan, en sus hechuras de paisaje y en lo recio de las gentes, a la tierra de Delibes y a los olmos secos ensalzados por Machado; una de ellas no fue castellana ‘de chiripa’, como diría el castizo, y es que si geográficamente no se interpusiese Sierra Madrona y las menores de Santa Eufemia o la Garganta, la preciosa comarca de los Pedroches sería una continuación natural del manchego valle de Alcudia y de la Serena extremeña, recuperando -eso sí- su tono andaluz al llegar a las oscuras lomas arboladas de la cornisa norte del Valle del Guadalquivir.

Acabo de llegar a Los Pedroches que me acogen, no sólo con un cartel de bienvenida bien visible desde la carretera, sino también con el porte de sus encinas centenarias y los regatos de agua que fluyen por todas partes. Luce el sol, lo que es casi una excepción este invierno ¡quién lo diría en Andalucía! Y las vegas verdean tímidamente mientras los pastos, aún pardos, humean por la condensación y el frío de la noche; bandadas de rabilargos se pelean por las copas asoleadas de los chaparros y el sonido de las merinas por los cordeles me recuerda donde nació mi abuelo: Tierra de Campos, Palencia.

Desde Villanueva de Córdoba alcanzo Pozoblanco, y de allí me dirijo a Dos Torres, la villa noble. Caras amigas me reciben en la sede del Grupo de Desarrollo Rural y me facilitan valiosa información para descubrir los rincones de esta tierra amiga. Según me dirigía a Dos Torres he ido dejando atrás vías de comunicación centenarias: caminos rurales, cordeles, veredas y las primeras cañadas. Desde lo alto del pueblo, en el Pozo de Nieve junto a la ermita, visualizo los caminos que transitan la comarca y me arrepiento por no haber traído la bicicleta para recorrerlos al mismo paso de los rebaños de ovejas, pausadamente, sin prisas, empapándome de una de las comarcas con mayor proyección de Andalucía.

Recorriendo lso caminos a otro paso, a mí me sigue pasando lo mismo esté donde esté,  cuando escucho el nombre de ‘Los Pedroches’ me retrotraigo al sentimiento de un paisaje, se despierta en mí la emoción al imaginar las dehesas, las cañadas, las estepas, los ríos y las paredes de piedra. Quiero contarles y así empiezo hoy, sobre un  modo de vida en cuyo reloj manda aún la naturaleza. Quiero traer, en definitiva, un trocito de los Pedroches a las pantallas de sus computadoras. ¿Puedo?

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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· Antiguo 'majaero' y cocedero de lino y cáñamo ·

Se habla del daño irreversible que a partir de los años sesenta se le ha venido infringiendo a la Vega, multiplicándose las urbanizaciones y arrinconándose los cultivos. Históricamente la Vega era nuestro mar, y de él emergían las columnas de humo de las casas y cortijos, cual barcos navegando entre el verde de las olas. Históricamente he de iniciar este paseo, de lo más cercano a su edad lejana y a la memoria que en la letra acompasada de versos y coplillas ha llevado el nombre de la Vega del Genil por todo el mundo.

¿De dónde eres poeta? -le preguntaban a Federico- ¡Del corazón de la Vega! -contestaba él-

Y allí se encuentra La Fuente, que oficialmente la escriben Fuente Vaqueros. En la esquina del Camino del Cuarto se alza el primero de los edificios históricos que visitaré hoy, uno de los pocos ‘majaeros’ de lino que nos quedan. El edificio, profusamente decorado con motivos geométricos mantiene las puertas de entrada en madera y las ventanas, se encuentra en buen estado de conservación aunque ahora en desuso. El lino dejó de cultivarse pasado el año 1900, a pesar de que en la época de la guerra tuvo un efímero resurgir y fue uno de los más valorados de toda España por ser de invierno. A este edificio llegaban las bestias cargadas con las gavillas de lino y aquí se maceaban los haces con la ‘agramadera’, herramienta que separaba las semillas de las fibras secas. Cuando me lo cuentan no es fácil de creer, pero a la floreciente industria del lino la hundió el gravamen de impuestos del decreto ley de 23 de julio de 1883, lo que favoreció a otras fibras vegetales de importación. Eso abrió la puerta a otro cultivo señero como fue el de la remolacha.

Una gran parte de la historia de la Vega, o al menos uno de los episodios más longevos de la misma se asoció al llamado ‘Soto de Roma’ del que a veces no es fácil encontrar información fidedigna, ya que sus inicios se remontan a la propia corte nazarí del ‘Reyno de Granada’.

Me he parado junto al Merendero de la Venta, donde descubro un cartel que reza ‘Casa Real’. Frente a mí se alza una muralla verde de cipreses recortados que alberga hoy día una empresa de catering. Los jardines y la propia casa son dignos de una visita y en la puerta figura un teléfono de contacto en el que se puede intentar. Es un oasis cerrado inmerso en otro mayor que es la propia Vega de Granada. La Casa Real fue la residencia del primer Duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley, que consiguió la propiedad por donación de las cortes de Cádiz en 1813, como regalo por los servicios prestados en la Guerra de la Independencia; la donación incluyó no sólo la Casa, sino también la finca del Soto de Roma y lo que hoy ocupa la propia localidad de Fuente Vaqueros, que hasta el año 1940 perteneció al Ducado de Wellington, que a partir de ese año comenzó a vender las tierras a los colonos que las trabajaban.

Antes del Duque, la finca del Soto de Roma era propiedad del Patrimonio Nacional y antes incluso, en 1765, se la regaló Carlos III a la familia irlandesa Wall. Aunque la información más fidedigna sobre la construcción de la Casa Real ha de encontrarse en el Archivo de Simancas, sí se sabe que tras la caída del ‘Reyno de Granada’, los Reyes Católicos repartieron la vega a los colonos, reservándose 1.500 ha de tierra, la finca denominada ‘Soto de Roma’, utilizada desde ese momento como cazadero real. En la época nazarí fue lugar de solaz para los sultanes y nobles granadinos y la propiedad mantuvo una serie de atalayas -se supone que defensivas- en los bordes de la misma. Queda una, poderosa y semiderruida, que indicaba el borde sur del Soto. A ella llego desde Romilla, donde junto a la Iglesia encuentro la primera señalización: la Torre del Soto de Roma está ya cercana.

Desde el pueblo han habilitado un cómodo camino que se dirige entre huertas a la atalaya; me la encuentro solitaria en medio de caballones cultivados, rodeada de un espacio recientemente ajardinado, inacabado aún. Construida en mortero, posee recios muros y un sombrerete de protección para el agua. Sin él probablemente estaría ya en el suelo puesto que grandes grietas recorren su fachada; el interior, accesible por una puerta metálica, está completamente en ruinas y debió contener tres niveles o alturas con techos abovedados en ladrillo.

La Vega esconde otros secretos. A los pies de Sierra Elvira tuvo lugar una de las más duras derrotas que los cristianos infligieron a los nazaríes granadinos. Sucedió el 1 de julio de 1431, en el que el ejército de Juan II de Castilla y el Condestable Álvaro de Luna arrasaron a las tropas musulmanas provocándoles más de diez mil bajas. Fue tal la masacre cometida que se afirma que lo único que quedó en pie fue una pequeña higuera, esa que acabó nominando a la propia batalla. En la contienda murió el ‘Doncel de Sigüenza’.

Ubicar el lugar de tan funestos hechos no es fácil, pero en 2007 se levantó un espacio ajardinado como recuerdo de la batalla en la parte noreste de Atarfe. En el recinto se alza un frontispicio que acoge un mural de diez metros que reproduce la Batalla de la Higueruela, inspirado en el fresco que se encuentra en la Sala de las Batallas del Escorial, encargo del monarca Felipe II.

No debe ser fácil tampoco reconstruir la más anciana historia de la Vega, dispersa entre los vestigios de “Madinat Ilbiria”, un ejemplo de ciudad de origen campesino anterior a Granada y que está siendo excavada en la actualidad. La importancia de esta medina es indudable y su conocimiento permitiría enfocar con nitidez la propia protohistoria de la fundación de Granada. Pero si los restos encontrados son reales, no lo es menos la información detallada que se puede consultar sobre el proyecto de investigación en su página web, sin duda un ejemplo de transparencia informativa y recurso científico-didáctico del que se puede estar completamente satisfecho.

· Restos encontrados en 'Madinat Ilbira' ·

Ahora estoy sentado en la cima del Cerro Sombrerete, en lo más alto de “Madinat Ilbira” y a mis pies se extiende la Vega, el paisaje del corazón infantil de Federico, de los versos más bellos mecidos por el agua de las acequias del Genil y del Cubillas. Es también el paisaje que desde lo alto, junto al lugar donde Federico descansa, observo cada día al levantarme. Diariamente al caer la tarde, tal y como comprobaron en los últimos tres siglos innumerables viajeros, puedo observar las más bellas puestas de sol que existen, con el fondo de la Vega y las siluetas de sus montañas recortadas sobre el horizonte.

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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· La Vega del Genil es el propio hombre en sí ·

La Vega es agrícola y la mano del hombre, ese que la ara, la trata con mimo y la cuida día a día, la ha conformado como hoy día la conocemos. Las aguas del Genil riegan el inmenso vaso de aluviones y arcillas que se extiende a lo largo de casi 40 kilómetros, desde Maracena a las puertas de Huétor-Tájar; y a lo ancho de los quince que separan a Sierra Elvira de los primeros cerros más allá de Láchar. Ese es el tamaño de la alacena de Granada, una despensa generosa en productos de calidad.

En mi paseo de hoy me he colado en la vega por el Camino rural de Zitena que parte de Pinos Puente. Tengo un largo camino, pero nada más empezar me he detenido a charlar con un labrador que abona la sementera, recorre a pie de arriba a abajo, los ocho marjales sembrados mientras esparce el compuesto mineral que enriquece la tierra.

“Una vez al año”, “Sólo se abona una vez al año, después ya se liga el rastrojo con la vertedera”. -me dice-

Una de las características de estos campos es que están vivos, se siguen cultivando con azada; predomina el minifundio y son las familias las que han preparado la tierra, se sigue abonando a mano, en Trasmulas y otros pagos la broza de la esparraguera se retira con la horca, y en la vega del Cubillas los caballones para las hortalizas se siguen haciendo con azadón. Sólo en las explotaciones más grandes se adivina la mecanización, bien sea por la disposición rectilínea de las calles de frutales en espaldar, o por la homogeneidad de la anchura en las hileras de verduras y hortalizas.

Las veredas me llevan hasta el Merendero de la Venta, junto al cruce de la Casa Real, donde se espesan las alamedas, seña de identidad de los pueblos de la Vega. Desde tiempos inmemoriales se siembran árboles en el llano, parecen bosques, sobre todo en primavera y verano, cuando el verde profundo de su frescura lo inunda todo, pero en realidad son cultivos forestales de perfecta simetría lineal. Con ellos se elabora la mayoría de las cajas que contienen la fruta fresca que se exhibe en plazas y mercados, pero también se le da otros usos, habiéndose comenzado a utilizar su pulpa en productos aislantes para el interior de las viviendas. Las choperas de la vega permiten que en invierno, al perder la hoja, el sol caliente la tierra y su luz facilite el crecimiento de otras plantas, mientras que en plena época estival, gracias al tupido follaje, se dé un proceso de termorregulación que hace descender la temperatura varios grados y elevar la humedad, algo vital para el resto de cultivos.

Alrededor de Cijuela, mientras recorro uno de los muchos caminos que atraviesan las alamedas, leo las suertes de riego, escritas en blanco sobre letreros de fondo negro, que muestran las horas y los días de inundación del terreno. Aquí, los cultivos forestales se riegan ‘a manta’, sistema de origen árabe consistente en inundar los campos de siembra -o mejor dicho-, los ‘marjales’ que es como se nominan las superficies agrícolas cultivadas por estos pagos. El marjal, unidad de medida de origen islámico, estandarizada en las tierras fértiles de la Vega por el Duque de Abrantes a partir del siglo XVII, es la medida exacta que tiene la superficie del Patio de los Leones de la Alhambra: 528′42 metros cuadrados. De esta curiosa manera quedaron ligados para siempre el patrimonio artístico más emblemático con la cultura agrícola más primorosa, ambas dos de origen árabe, nazarí y bereber para más señas.

Llego al poblado de la Paz, lugar que da honor a su nombre. Casas blancas bajas, rincones con macetas y pequeños jardines, pilistras, buganvillas y gitanillas. Un remanso de paz entre Cijuela y Fuente Vaqueros. Hay una iglesita coqueta y la estética rural dota de armonía a esta barriada. Se vivió siempre de la tierra, de las huertas, del cultivo del tabaco. Es precisamente el cultivo del hoy denostado tabaco lo que marcó para siempre otra de las identidades agrícolas de la Vega; se cultive más o menos, nos quedan sus huellas más valiosas: los secaderos.

· Un secadero inacabado indica el paso inexorable del tiempo ·

Me duele ver como los secaderos mueren, hoy abandonados a su suerte; un recurso tan claro, tan fácil de aprovechar, tan necesario de conservar, empieza a diluirse en la memoria y el olvido. Siempre hay un secadero de tabaco en el horizonte veguiano. Los bosquetes esconden estructuras de aquellos que se quedaron a medio construir, otros que aún conservan las raspas rubias del tabaco, los que fueron levantados con paredes de cañavera, de tiras de madera de chopo, o los más modernos con la base de ladrillo. Solitarios, monocromos en medio de un paño de tierra, o inmersos en el casco urbano, decorados en color; joyas arquitectónicas de nuestra identidad agrícola que han de dignificarse, por el bien de la memoria, por el bien de nuestra Vega.

Voy terminando mi paseo tras dejar atrás Romilla, donde encontré a los jubilados del pueblo tomando el sol frente a la Iglesia. Me ha llevado una eternidad llegar desde ese pueblo cercano al aeropuerto hasta el Cortijo del Alitaje, a las afueras de Pinos Puente, donde comencé mi paseo por lo agrícola y más humano de la Vega. Me demoré debido a la animada charla de la gente que me he ido encontrando por los caminos. He llegado finalmente para admirar los secaderos de celosía y ladrillo que aún se conservan, en fila india junto al cortijo. Estos aguantan el paso del tiempo, sólidamente anclados al suelo y convenientemente reparados por sus dueños.

· Secaderos de base sólida dignifican el paisaje lorquiano ·

Admirando su fachada, sigo paseando con José García, el que en su tiempo laboró como repartidor de pan de la Marquesa del Alitaje. Me va contando historias de aquella época, de la tierra, del terremoto del pasado siglo y de la hoy vetusta nobleza, todas interesantes, chascarrillos y verdades como puños; algunas no pueden traerse a estas páginas, pero otras, las más, se quedan por los veicuetos de los caminos esperando a que otros paseantes recorran la Vega, entre sus gentes, para descubrirlas.

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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· Amanece en la Sierra de Atarfe ·

Granada tiene suerte y la tiene por mil y una razones. La primera y no es poco importante, es por estar emplazada en el borde oriental de una fértil vega que la rodea de suroeste a noroeste. Tres nombres tiene la Vega, dependiendo de quien hable: para geógrafos y geólogos es una parte más del surco intrabético que un día estuvo cubierta por las aguas de uno de los brazos del mar de Tetis, para los ‘granaínos’ es la vega de Granada, y para el resto de los pueblos que la contienen es simplemente ‘la Vega’, a lo más, la vega del Genil, o la de mi pueblo.

El espacio fértil que albergó densos bosques de moreras y morales, origen de la seda más preciada en las cortes orientales y europeas, catapultó el nombre de Granada al estrellato y durante cientos de años ha venido alimentando a sus habitantes con regularidad y dedicación, sin pedir nada a cambio.

El espacio natural que conforma la Vega granadina es sobresaliente. Poca gente que recorre los caminos y trochas de la llanada del Genil conoce los secretos naturales que esconden sus campos, prados, bosques y roquedos de su borde septentrional. Pasear por la Vega en ‘modo natural’ es el objetivo de estas líneas, pero después no digan que no les avisé… ‘el paisaje engancha, y lo que se descubre también’.

Estoy bajo un gigantesco tajo, el ‘Tajo colorao’ en la sierra de Atarfe; en lo alto, desde sus 876 metros de altitud vigila el llano el ojo de una de las águilas perdiceras más famosas de todo el sur peninsular. Es célebre porque ‘aguantó’ lo que no hay en los escritos: asistió a la apertura de canteras, ignoró las detonaciones a espaldas de su nido y presenció como la base de su farallón se llenaba de casas. Aún así prefirió seguir volando sobre las estribaciones de Sierra Elvira y es capaz de criar dos ¡y hasta tres pollos incluso! cada temporada. Es el primero de nuestros habitantes ilustres, porque tras deleitarnos con su poderoso planeo, nuestro paseo prosigue hasta otro enclave familiar, totalmente ajeno a los circuitos del turismo de observación de aves.

Se ha de escoger con tacto el lugar y conocer los horarios de las rapaces nocturnas, pero el Embalse de Cubillas en época invernal nos permite asistir a un espectáculo que pocas veces se repite a las afueras de una gran área urbana. En las copas de sus pinos y eucaliptos invernan decenas de búhos chicos que, desde el final del verano hasta mediados de febrero prefieren la comarca para descansar, distribuyéndose posteriormente por los barrancos del Temple y zonas aledañas de Colomera y los Montes.

· Mar de nubes sobre la Vega de Granada ·

Si en otras épocas el mar cubrió la que hoy es nuestra vega, hay que subir a Víznar y a Fuente Grande, o al mirador de Nívar, para apreciar el mar de nubes que algunos días de casi todos los meses de enero, cubre todo el espacio llano que se extiende desde el borde de Peligros hasta la sierra de Parapanda. Junto al descanso eterno de Federico, en el Barranco de Víznar, se otean los campos por los que correteó de chavea, bajo el mar sedoso de nubes que, consecuencia de la inversión térmica, se forma sobre las vegas de nuestros pueblos.

Atravesando la capa de estratos, como si descendiese en un avión, asisto a un amanecer bajo las olas de los estratocúmulos que dejan pasar la luz del sol. El río Genil viene crecido este invierno y hay que perderse, mejor a pie o en bicicleta, por las sendas, caminos rurales y carriles que lo flanquean; atravesar alamedas y bordear lindes de acequias y arroyuelos escoltados por membrillos, mimbreras, tarajes y cañas. A cada metro que se avanza nos llevamos los prismáticos a la cara; el sonido de los ruiseñores bastardos, las lavanderas blancas, los petirrojos venidos de Centroeuropa -que también invernan aquí- anima nuestro paseo de fin de semana. Recuerdo vivamente la emoción que experimenté allá por el año 1984, cuando siendo anillador activo recuperé, junto a Caballo Blanco en Santa Fé, mi primera ave portando una anilla extranjera. Se trataba de un chochín, un minúsculo pajarillo de canto agradable que habiendo nacido en ¡Polonia! cada invierno venía a visitar nuestros marjales.

Hemos de explorar los campos de leguminosas, sembrados de esa alfalfa que otorga un verde luminoso inconfundible a pagos y terruños, para encontrar otras aves. En las cercanías de Láchar, no lejos de Trasmulas, se dan cita centenares de sisones, nuestras avutardas más pequeñas, diseminadas entre campos de cereales de secano y espárragos; sobre los riegos a manta vuelan las avefrías y la cada vez más abundante garcilla bueyera, que ha ido colonizando este espacio agrícola despacio, pero sin pausa.

Y si la búsqueda y disfrute de las observaciones de fauna alada es ‘per se’ un aliciente más que suficiente para pasear la Vega, no lo es menos el formidable escenario estético que nos ofrece al caer el sol. Esta tierra que hizo arrodillarse de emoción a viajeros románticos y naturalistas venidos de Europa y Estados Unidos, no puede rendirse ahora al empuje urbanístico que la atosiga desde las puertas de la ciudad de Granada. ¡Ha de recuperar sus valores!

Me siento frente a las alamedas que ahora se alzan sin hojas hacia el cielo, y me sobresalta el sonido de las alas de centenares de palomas torcaces que regresan a la seguridad de sus dormideros. Estoy inmerso en el indescriptible juego de tonos rosados, ocres y rojizos que van invadiendo las ramas de los chopos con la cambiante luz del ocaso. Sobre las copas de árboles emerge el guardián de la Vega, que no es otro que Sierra Elvira, la seña de identidad de nuestra comarca. Una severa belleza la de la silueta de sus raspas calizas, que contrasta con el níveo horizonte de Sierra Nevada, flotando en el cielo tornasolado del anochecer. Sierra Elvira lo preside todo. Tengo una hermana que se llama así por esa montaña y las dos, con gran fortuna para mí, forman parte de mi vida diaria.

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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· Panorámica de Sierra Nevada desde la Vega de Granada ·

Atravieso la Vega de Granada, la vega de mi ciudad, y me sitúo en uno de los pagos que, plantados de espárragos, se ubican entre Pinos Puente y Valderrubio. Espero la puesta de sol, la más bella puesta de sol sobre las más exótica montaña de toda Europa…

“Al anochecer, en la estación de Albolote, durante una larga parada de tren, recibo la primera sensación de la deseada Sierra Nevada. El sol ya se había puesto; y sobre el fondo de oro ardiente del ocaso, se destacaba en azul pizarra, por momentos más obscuro, Sierra Elvira, con el doble triángulo gemelo de sus cumbres mayores. Está el país a la misma altura que Madrid, de suerte que mi vista, acostumbrada a la elevación del Guadarrama, buscaba hacia los dos mil metros en el espacio vertical el efecto luminoso de la nieve; cuando he aquí que la descubrí mil metros por encima, casi a punto de desaparecer, débilmente arrebolado por los últimos resplandores de la puesta de sol. Aquellas largas nieves rosadas, pálida gloria clareando a tamaña elevación sobre la masa de la Sierra, ya perdida en la sombra, semejaban más bien estratos de nubes suspendidas en la atmósfera libre, en el instante de la llegada de la noche.

Muchas veces, después, desde Granada, he contemplado con intensa atención la gentil Sierra; pero nunca me ha producido una impresión de estupor y admiración como esta vez primera de aquel paisaje irreal, ahogándose en las tinieblas en el instante preciso en que comenzaba a comprenderle”

(Bernaldo de Quirós, Sierra Nevada. 1923)

Y desde entonces sucede cada tarde de invierno, como hoy. La más bella aproximación a Sierra Nevada se tiene desde la Vega, a los pies de Sierra Elvira y a la vera del río Genil. Compartirlo es nuestro deseo.

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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· Paisaje adehesado del Temple granadino ·

En la parte más noroccidental de la comarca del Valle de Lecrín-Temple se abre uno de los paisajes agrarios más interesantes de la provincia granadina: el Temple. Si bien su nombre recuerda a las gestas monástico-guerreras de otros tiempos, en los que estás tierras fueron administradas por dicha Orden; hoy día se hallan aquí algunos tesoros de sublime belleza, desconocidos para la gran mayoría y venerados por unos pocos. Vengo al Temple a recorrer sus caminos y fotografíar sus orquídeas.

Desde el borde norte, lindando con la Vega de Granada, la red de caminos del Temple es extensa y afortunadamente se halla señalizada. Cualquiera de las ‘coladas’ y veredas que cruzan los campos de secano, vaguadas y barrancos, esconden sorpresas de variado género. Realizando la ruta de Chimeneas a la otrora importante Fuente de la Cruz llego al Puente de los doce ojos, que se eleva sobre los tajos arcillosos del Barranco de Noniles, en el que me detengo para observar unos tarajes de buen porte que crecen en un rincón poco conocido. En sus gruesas ramas descansan figuras ovaladas, oscuras, silenciosas, inmóviles; al mirarlas a través de los prismáticos revelan su identidad: búhos chicos invernando en los recodos de ramblas y barrancos esperando la noche para emitir su lastimero reclamo.

Sigo mi ruta hasta llegar a Chimeneas, pueblo pequeño que en el pasado sirvió de faro a caminantes gracias a las columnas de humo que ascendían sobre los cerros y llanadas, visibles a gran distancia. Así llego a Ventas de Huelma, rodeada de campos en mosaico que verdean por las abundantes lluvias del pasado mes de diciembre. Ventas de Huelma es un auténtico ‘caravanserai’ de nuestra época, y los fines de semana se citan en Casa Luciano los amantes de churrascos y carnes a la brasa. Aquí está el cruce de caminos y hay que elegir, o Castillo de Tajarja hacia el noroeste, hacia Escúzar, La Malahá y sus salinas hacia oriente, o hacia el oeste rumbo a Agrón y tierras de Alhama. Voy a poniente para buscar tesoros escondidos al pie de dos sierras olvidadas: la de la Pera y la de la Mora, bajo ellas Agrón, la pequeña población que aunque humilde es, no sólo uno de los mejores balcones del Temple y Sierra Nevada, sino un prodigio para geógrafos y arquitectos:

“Cuenta con 123 casas que, aunque mal alineadas, forman una calle que describe un círculo casi completo, uniéndose sus extremos en la puerta de la iglesia, donde se halla la plaza.” (Descripción de Agrón en el s. XIX).

Salgo de Agrón buscando el Camino de los Leñadores, el que me lleva a la sierra de la Pera y la Mora, y entre ellas a las dehesas de Don Juan y de Fatimbullar. Llegando al cortijo de Don Juan no puedo menos que maravillarme con la presencia de una de las mayores encinas que se pueden ver en la provincia: la encina de Don Juan, con más de quince metros de altura y cientos de años de edad. Su porte de gigante invita a descansar bajo ella, lo que hago gustoso en esta mañana fría y brumosa, para después proseguir por el carril de tierra. Dejo a mi izquierda el Camino del Visillo que lleva de nuevo a Agrón, continuando por la derecha hacia Fatimbullar. El paisaje es único y valioso, un monte denso de encinas cubre los cerros y las sierras, dejando paso gradualmente a una dehesa abierta de excepcional belleza; hacia el pueblo paños de almendros y olivos se alternan con lindes que respetan el matorral mediterráneo, y al fondo destaca la Atalaya, la altitud máxima del municipio, rodeada de encinas y roales de labrantío.

Según me interno en la sierra descubro los primeros prados y zonas de matorral. Los linderos de caminos, sendas y estas zonas de monte abierto son el escenario ideal para la búsqueda de nuestras orquídeas más valiosas. Se suele pensar que las orquídeas son plantas de origen inequívocamente asiático que sólo se encuentran en floristerías o colecciones botánicas, lo cual no es cierto del todo. En Europa tenemos 350 especies de orquídeas silvestres y sólo en la Península Ibérica el número llega a ciento cincuenta. La comarca del Temple que ahora recorro posee, en números redondos, unas veinticinco especies de orquídeas, de colores y formas curiosas, son plantas frágiles que se localizan en enclaves especiales.

Crecen en los parajes, al pie de estas sierras, orquídeas bellísimas como las ‘piramidales’ “Anacamptis pyramidalis” que llenan con su color rosáceo los prados verdes del final de la primavera. Las más precoces en su floración son las ‘abejeras’ que deben su nombre a que su labelo mayor recuerda, en su diseño, al abdomen de una abeja, siendo precisamente eso lo que pretende la flor, que dichos insectos la confundan con hembras de esa especie y así provocar una falsa cópula para que las polinicen. La flor de la ‘abejera negra’ “Ophrys fusca” es visible a veces a finales del propio mes de enero y con mayor seguridad en febrero, sobre todo si templa un poco.

Probablemente, una de las más comunes y fáciles de observar es la “Orchis olbiensis’, una orquídea que posee un largo espolón blanco-rosáceo característico y que gusta de aparecer en los suelos calizos y cerca de los pinos. Otra que es destacable es la “Orchis collina” que levanta sus pétalos recordando a dos orejas de burro. Es precisamente el parecido con otras formas lo que acabó nominando a las orquídeas, ya que su origen proviene del latín ‘orchis’, y éste del griego ‘orkis’ (testículo), por el extraordinario parecido que con estos tienen los pseudo-bulbos de la planta.

Valorar nuestras orquídeas es primordial, conocerlas y aprender a respetarlas necesario. No todo el mundo tiene la suerte de vivir en un lugar donde apreciar su belleza, y hoy día las pequeñas cámaras digitales nos permiten realizar preciosas fotografías para llevar a casa. Si arrancamos una orquídea lo único que conseguiremos es que mueran, ya que si no crecen en sus ambientes silvestres no prosperan, debido a la falta de micorrizas (una asociación de sus raíces con hongos que sólo se dan en las tierras donde crecen). El Temple nos ofrece tesoros imprevistos y los magníficos caminos que posee y las rutas habilitadas que ya existen nos facilitan conocer y disfrutar del tesoro de nuestras flores.

Jorge Garzón / Miradas ©2010

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