· La Vega del Genil es el propio hombre en sí ·
La Vega es agrícola y la mano del hombre, ese que la ara, la trata con mimo y la cuida día a día, la ha conformado como hoy día la conocemos. Las aguas del Genil riegan el inmenso vaso de aluviones y arcillas que se extiende a lo largo de casi 40 kilómetros, desde Maracena a las puertas de Huétor-Tájar; y a lo ancho de los quince que separan a Sierra Elvira de los primeros cerros más allá de Láchar. Ese es el tamaño de la alacena de Granada, una despensa generosa en productos de calidad.
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· Amanece en la Sierra de Atarfe ·
Granada tiene suerte y la tiene por mil y una razones. La primera y no es poco importante, es por estar emplazada en el borde oriental de una fértil vega que la rodea de suroeste a noroeste. Tres nombres tiene la Vega, dependiendo de quien hable: para geógrafos y geólogos es una parte más del surco intrabético que un día estuvo cubierta por las aguas de uno de los brazos del mar de Tetis, para los ‘granaínos’ es la vega de Granada, y para el resto de los pueblos que la contienen es simplemente ‘la Vega’, a lo más, la vega del Genil, o la de mi pueblo.
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· Un día tormentoso en Los Guájares ·
Hollando caminos he enfilado rumbo a la costa granadina a través del Valle de Lecrín. Lo recorro pero no puedo disfrutarlo como quisiera, las cortinas de agua, la niebla, el viento y el frío me lo impiden, pero aún así he de encontrar el diamante en bruto que continúa siendo el valle de Los Guájares. La fuerte lluvia no me permite fotografíar las cascadas que riegan el camino a Los Vados, procedentes de las acequias moriscas de Vélez-Benaudalla, cuna de los pestiños más afamados de la costa. Aún así me detengo sobre el puente del río Guadalfeo, emblemático curso de agua que conduce las nieves fundidas del Mulhacén a la templada costa mediterránea, desde cuya orilla se vislumbra la nieve y el reflejo del mar. Tras las severas precipitaciones de estos días, el ‘wadi’ baja fiero y encrespado, ocupa de lado a lado toda la rambla de chinorros, cañas y arena.
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'Laguna del Aguadero'. Turberas de Padul, Granada.
Antes de que la población de Padul existiese, por los pagos de las Quinientas, cerca del Aguadero y por las orillas del lago de Agia se paseaban tigres diente de sable y mamuts. Buscaban el vergel que suponía la pradera siempreverde y la abundancia de especies animales alrededor del lago de Padul. Al menos uno de esos mamuts murió y cayó en la zona pantanosa donde se fue cubriendo de barro, restos vegetales y turba.
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La Campiña oriental cordobesa tiene un pasillo de vida que la recorre, es el río Guadajoz. Tradicionalmente este cauce de menguadas riberas sirvió para delimitar las fronteras de los cultivos y la tierra. Hacia Jaén se extendía la campiña cerealista y hacia Córdoba la olivarera. Esos límites, hoy desdibujados, se redefinen en la actualidad a golpe de política agraria y rendimiento neto por hectárea. El río Guadajoz, de 215 km de longitud, nace en la sierra de Priego y desemboca en el Guadalquivir junto a la ciudad de Córdoba. Es un río que hasta finales del siglo XX no estuvo regulado y que en parte de sus tramos conserva algunos de los sotos ribereños de tarajes más frondosos del sur peninsular.
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Las campiñas son destino interesante para el turismo ornitológico.
Pudiera parecer a simple vista que la campiña agrícola está desprovista de atractivos naturales, y aunque a simple vista así lo pareciese, afirmarlo sería temeridad. De hecho, un itinerario relajado por el medio rural, a pesar de la intensificación agraria que se ha producido en estos últimos años, nos deparará sorpresas. No es un secreto que soy naturalista y propongo, antes de despedirme de la campiña sur cordobesa, una ruta para descubrir algunos secretos naturales que se desvelan a quien se acerque al campo de manera diferente. Me dispongo por tanto a cruzar la comarca entera, viajando desde los campos de Montemayor a los de Moriles, pasando por La Rambla, Montalbán y Aguilar de la Frontera.
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El Guadalquivir a su paso por Villa del río
A oriente la comarca recibe al Guadalquivir por la Villa del río, población recostada a las orillas del río Grande, vertebrada por la autovía que va a Bailén y Madrid, y con vocación olivarera cuando enfila al sur. Dos cosas destacan en la población: el castillo y las aceñas árabes, o al menos los restos de ellas que a duras penas se mantienen.
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Me encamino al sur de Ronda, hacia ese valle que mira al mar y que esconde el sabor de lo auténtico, un ejemplo de naturaleza aparentemente virgen pero cuyo paisaje responde a la mano del hombre. Me voy al Valle del Genal, donde los castañares de la comarca se esconden de la vista de los que llevan prisa. El valle está a tiro de piedra de Ronda y cuando empiezo a recorrer sus mil y una curvas, mientras atravieso descarnados lapiaces repletos de arbustos aromáticos, no puedo imaginarme el cambio tan acusado hacia la exuberancia de lo forestal, hacia el bosque encantado de pinares y castaños que ha de venir.
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La zona más septentrional de la comarca nororiental de Málaga destaca por sus Cuevas, concretamente dos poblaciones: Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, ésta última también conocida en la antigüedad por el nombre de su yacimiento arqueológico más cercano: Medina Belda.
El límite provincial de la comarca lo pone un accidente geográfico bien definido: el río Genil. El afluente más largo de España ennoblece el paisaje aguas abajo del embalse de Iznájar, regalándole a los montes arcillosos la frescura de su ribera, la abundancia de agua y sotos de vegetación espesa poblados por álamos blancos, mimbreras, alisos y fresnos corpulentos. El Genil le aporta al paisaje una pincelada de frescor y una paleta de verdes cambiantes, en contraste con el inmutable tono oliva de los cerros circundantes, tanto en esta provincia Málaga, como en la que se asoma a pocos metros de mí, Córdoba.
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Coín es conocida como ‘la villa de las tres mil huertas’ y aunque algunas menos serán hoy día, atestigua con ello la excepcional importancia que el agua tuvo -y aún tiene- en el desarrollo de la población. Ya sabemos que el maridaje con lo natural y el agua fue típicamente árabe y morisco y con el manejo de canales, acequias e ingenios diversos consiguieron, no sólo domesticar su flujo, sino también diseñar un aprovechamiento ventajoso ante la escasez y la adversidad. Fueron arquitectos del agua y de la vegetación asociada a ella.
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