Una de las más destacables riquezas histórico-artísticas de la franja litoral oriental son las torres vigía que se alzan sobre los promontorios y llanuras costeras, excepcionales testigos de los asaltos perpetrados por piratas, berberiscos y corsarios sobre las poblaciones ribereñas de esta costa del Mar de Alborán.
El litoral del antiguo Reyno de Granada se jalonó de almenaras guardadas para prevenir ataques desde el mar; bajo el reinado de Yusuf I se construyeron -o repararon- cuarenta de estas almenaras desde la comarca almeriense de Vera a los confines occidentales del estado nazarí, junto a la desembocadura del río Guadiaro. De más que probable origen fenicio-romano, se utilizaron posteriormente, de finales del siglo XV en adelante, por castellanos y portugueses como defensa costera en la consolidación de la España cristiana.
El sistema de alerta se basaba en prender fuego y otear el horizonte, constantemente. Cada atalaya veía dos más, una a levante y otra a poniente, durante el día se elevaban ahumadas y por la noche luminarias, un sistema de defensa que perduró hasta bien entrado el siglo XIX.
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'La Axarquía, desde las faldas de la Sierra de Alhama y Tejeda'
Entro en la Axarquía en un día ventoso, sopla tan fuerte que se ha llevado, con las lluvias de la noche anterior, todo lo malo. Por fin ha refrescado, el color de la tierra ha mudado y la atmósfera está limpia permitiendo avistar el horizonte del mar. Tomando imágenes, documentándome y preparando la ruta he llegado hasta la costa donde el sol brilla con timidez invernal, la suficiente para transformar un día cualquiera en una agradable jornada.
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La Campiña oriental cordobesa tiene un pasillo de vida que la recorre, es el río Guadajoz. Tradicionalmente este cauce de menguadas riberas sirvió para delimitar las fronteras de los cultivos y la tierra. Hacia Jaén se extendía la campiña cerealista y hacia Córdoba la olivarera. Esos límites, hoy desdibujados, se redefinen en la actualidad a golpe de política agraria y rendimiento neto por hectárea. El río Guadajoz, de 215 km de longitud, nace en la sierra de Priego y desemboca en el Guadalquivir junto a la ciudad de Córdoba. Es un río que hasta finales del siglo XX no estuvo regulado y que en parte de sus tramos conserva algunos de los sotos ribereños de tarajes más frondosos del sur peninsular.
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Me dirijo a Castro del Río para encontrarme con Juan Manuel Luque, uno de los artífices del cambio en la filosofía de tradición del aceite de oliva en Andalucía. Séptima generación de olivareros, la familia Luque inició en 1999 su propia molturación de aceite ecológico, abriendo su molino a otros productores de la comarca e incluso de otras provincias. De ese modo nació ‘Alcubilla 2000′, una apuesta no sólo por la producción de aceite ecológico, sino también por el intento en calcular la huella de carbono y gases de efecto invernadero, que deja la producción ecológica en relación con el cultivo convencional. La comarca de Guadajoz y Campiña Este es por tanto pionera en proyectos que tratan de ayudar a combatir el calentamiento global del planeta. Aceite y vanguardismo ambiental contra el cambio climático, podríamos asegurar.
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Hojas en otoño de la Rosa de Alfacar 'Rosa spinosissima'.
Este año el otoño remolonea, o más bien quien lo hace es el invierno. Los campos y sus árboles se resisten al cambio astronómico de estación que ya superamos hace casi dos meses. Las temperaturas medias que tenemos son inusualmente elevadas, la savia sigue corriendo por las ramas y tallos, y si abandonamos las montañas, el otoño se desvanece al ritmo de insectos estivales que se resisten a dejar de volar, ellos no entienden de fechas.
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La zona más septentrional de la comarca nororiental de Málaga destaca por sus Cuevas, concretamente dos poblaciones: Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, ésta última también conocida en la antigüedad por el nombre de su yacimiento arqueológico más cercano: Medina Belda.
El límite provincial de la comarca lo pone un accidente geográfico bien definido: el río Genil. El afluente más largo de España ennoblece el paisaje aguas abajo del embalse de Iznájar, regalándole a los montes arcillosos la frescura de su ribera, la abundancia de agua y sotos de vegetación espesa poblados por álamos blancos, mimbreras, alisos y fresnos corpulentos. El Genil le aporta al paisaje una pincelada de frescor y una paleta de verdes cambiantes, en contraste con el inmutable tono oliva de los cerros circundantes, tanto en esta provincia Málaga, como en la que se asoma a pocos metros de mí, Córdoba.
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Con cierta frecuencia he de conducir por la autovía A-92, de Granada a Sevilla y viceversa, de Granada a Antequera y vuelta atrás, a Fuentedepiedra, a Málaga o a Estepa, aquí las menos. Cada vez que lo hago me fijo especialmente en una sierra modesta que rompe el horizonte casi llano de los encinares de Salinas, la sierra de Archidona. Me gusta su perfil, atrevido y agreste, que rivaliza con el cercano Peñón del Indio en plena vega antequerana, al que supera en altitud. Es, como bien dicen, un fantástico mirador natural. No hablaré de ello ahora pero sí pondré sobre el papel una muestra que certifica el dicho tradicional de que ‘lo que se prueba poco no puede llegar a gustar’. Siempre que he cruzado la comarca de Archidona no he logrado percatarme de la situación de pueblos como Villanueva de Tapia, de Algaidas, del Trabuco o del Rosario. Mi confusión con las ‘Villanuevas’ era tal que a duras penas podía situarlas en el mapa. Error mío que he podido desterrar tras recorrer la comarca nororiental de Málaga.
Tengo las ideas claras y ya he ordenado las poblaciones en el mapa, al norte de Archidona hay dos Villanuevas (la de Tapia y la de Algaidas); al sur hay otras dos (Trabuco y del Rosario) que aman la montaña abrupta y se recuestan al pie de torreones calizos, mientras que las dos primeras gozan de solar agrícola, más suave, poblado de olivos, fanegas de sembradura con cereal o almendro y cortijos con solera. Entre ellas Archidona que las vigila a las cuatro, dos arriba y dos abajo. Desde las salidas de la autovía lo único que se atisba de esta Vega alta que ocupan son los carteles con el nombre de los pueblos: Villanueva de Tapia 14 km, Villanueva de Algaidas 18 km. No es mucho para empezar, pero no me desanimo fácilmente y me dirijo por una carretera ancha cruzando un mar de olivos. Lo primero que me encuentro es un gigantesco cajón de hormigón que -al parecer- pertenece a las obras de la nueva línea del AVE que unirá Granada con la antequerana barriada de Santa Ana.
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Valle de Abdalajís
Cuando recorro el Valle del Guadalhorce (al que también llaman ‘Valle del Azahar’ por sus plantaciones de naranjos) me percato rápidamente de la influencia que la capital malagueña ha tenido y tiene en el desarrollo urbanístico de los pueblos de sus riberas. Los más cercanos a Málaga son tan sólo un espacio-dormitorio que perdió, hace ya tiempo, su condición de rural. Me atreveré a establecer un nuevo límite en el propio eje del río, donde los pueblos que quedan sobre la margen derecha se han visto mas influenciados por un urbanismo desordenado que aquellos que se encuentran al otro lado, en la margen izquierda. Es una regla general, con alguna que otra excepción -posiblemente-. La pérdida del carácter rural no sólo es una cuestión estética o de forma, es algo más profundo, es la pérdida de las raíces, de la identidad, es un cambio de mentalidad y valores que impide reconocerse en lo que uno fue. Es una huida hacia adelante por la supervivencia. Toda la sociedad sufre en mayor o menor grado esa falta de identidad, pero los mayores -qué duda cabe- no sólo la sufren sino que suelen salir malparados de los embites.
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Dejé atrás Fuentedepiedra, y como viajero ávido de paisajes que soy, atravieso olivares alineados camino de otra población malagueña: Campillos. Para algunos de los que en el pasado no se aplicaron -académicamente hablando-, el nombre de Campillos resuena con fuerza por la metodología severa de sus enseñantes; para quien nunca conoció sus aulas, Campillos es la antesala de la Andalucía que muda su mar de olivos en acantilados de roca caliza. Al sur de Campillos las olas del olivar se detienen en la costa rocosa de su comarca: la de Guadalteba.
Campillos mira a Sevilla y el barroquismo de la Iglesia de Nuestra Señora del Reposo así lo atestigua. A las puertas de su casco urbano se encuentra una curiosa laguna: ‘Dulce’ es su nombre y aunque extrañamente seca durante la mayor parte del año, se ha convertido ¡por las paradojas del destino! en uno de los mejores lugares del norte de la comarca para observar aves esteparias. En los meses invernales se reúnen en el -por veces- encharcado vaso, docenas de sisones europeos (a veces cientos), pariente cercano de las extraordinarias avutardas que sobreviven algo más al noroeste. Aquí tienen uno de sus lugares favoritos de invernada ya que gozan de tranquilidad y comida abundante en los campos cercanos; no siendo difícil gozar de este espectáculo, con tan sólo añadir una visita a esta laguna señera como continuación a la de Fuentedepiedra.
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El Peñón de Antequera (o de los enamorados).
Entre dos luces pongo rumbo al oeste. Salgo del oteadero donde se encuentra mi casa: Víznar. Mientras me tomo el primer café de la mañana casi puedo ver la ruta que me llevará al corazón de Andalucía, a la comarca de Antequera. Siguiendo las luces y la Vega, el último punto que atisbo desde mi ventana es el perfil desdibujado de la Sierra de Archidona, a tiro de piedra de la marca antequerana. El valle alto del Guadalhorce y su vega fueron, lo siguen siendo culturalmente y en su paisaje, la frontera noroeste del Reyno de Granada.
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