Las bajas temperaturas convierten la niebla en hielo sobre los pinares de Cazorla.

Los paisajes de la sierra de Cazorla tornan sus composturas cálidas con los fríos heladores del invierno, convirtiendo las postales de sus bosques en gélidas imágenes. Un tiempo desabrigado que petrifica los árboles y los suelos haciendo buscar a sus habitantes las solanas de las tierras bajas. Recorrer las cumbres del pico Cabañas se adivina en esta época como una opción para descubrir el aspecto más duro de estas montañas amables.

La pista forestal que parte de las cercanías del puerto de Tiscar hacia el llamado Puerto Llano es la mejor manera de acercarse a las cimeras congeladas del pico Cabañas, que con más de dos mil metros de altura se alza como una de las mayores cumbres del parque natural. El camino trasiega en su zigzagueo continuo por parajes alfombrados de pinos retorcidos por el viento y encogidos por las condiciones más extremas. Ha nevado en los últimos días, pero el manto blanco tan solo se mantiene impertérrito en las umbrías. Sin embargo la niebla helada cuelga de cada rama y cada aguja de los atormentados árboles en forma de cristales de hielo. Una visión habitual durante el intempestivo mes de enero cazorlano, pero no por ello menos digna de elogio. El frío se mete en los huesos sin remedio, pero el espectáculo visual de la sierra congelada hace olvidar la hipotermia.

El río Guadalquivir, que recibió un día de los romanos el nombre de Betis y de los árabes el de Guad El Kebir, tiene su primer latido en un rincón de esta helada sierra de Cazorla. Pero no es el único filo acuático que tiene su naciente en estos crispados relieves, el río Segura también ve aquí la luz por primera vez, sin embargo sus destinos les llevan a morir a mares diferentes.

Entre las infinitas posibilidades para disfrutar de los valores naturales que ofrece el extenso espacio natural, cabe resaltar la subida hasta los manantiales del Guadalquivir a los pies del cerro Navahondona. Esta misma pista que traemos desde el los altos del Cabañas nos hace descender hasta las nacientes del gran río andaluz. Pero no es la única manera de llegar, desde el puente de Las Herrerías, en las inmediaciones de la pequeña población de Vadillo, parte otra pista de tierra de algo más de diez kilómetros que asciende suavemente hasta un paraje conocido como Cañada de las Fuentes, lugar donde se localiza el famoso venero. Toda esta zona se encuentra dentro de la reserva de Guadahornillos acompañada por las aguas del río, que en su descenso salta entre peñas y cascadas protegido por una abundante vegetación.

Otro de los enclaves acuáticos que en estos días invernales se desborda de agua y belleza es la conocida Cueva del Agua, en el puerto de Tíscar. Por su interior se descuelga en varias cascadas el arroyo del mismo nombre creando un espacio singular, que se arropa con una inmensa bóveda cavernaria en la que las estalagmitas recrean formas espontáneas bautizadas con su propio nombre. Según la tradición en ella se apareció la Virgen al reyezuelo de Tíscar Mahomad Abdón en 1319, por lo que también se la conoce como la Cueva de la Virgen de Tíscar.

Pedro Retamar

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La terraza acristalada permite disfrutar del paisaje invernal

Muy cerca de Hinojares, en la pequeña aldea de Cuenca clavada sobre la espalda sureña de la sierra de Cazorla, un nuevo establecimiento para el hospedaje abre sus puertas con la enseña de lo diferente. Un “Paraíso de contrastes” lo llaman sus creadores, y en verdad que lo es, puesto que es difícil encontrar en toda la serranía cazorlana una posada tan inusual.

La Casería 7 fuentes hace referencia a los manaderos que nacen en las cercanías de la aldea y que dieron vida al asentamiento. Marina Sánchez, una prejubilada de Telefónica procedente de Madrid, buscó un lugar especial donde llevar a cabo su sueño. Montar una pequeña hospedería rural en un rincón idílico de la España profunda se convirtió en su obsesión y tarea tras la jubilación. Marina fue una estudiante de turismo que nunca llegó a ejercer su profesión hasta que le llegó la oportunidad. Las ganas y la dedicación han quedado reflejadas en el excelente resultado.

Una vieja edificación restaurada de formas cúbicas y austeras engloba en su interior un mundo sorprendente que se aleja mucho de la oferta habitual en el turismo rural. La decoración minimalista arropa con sutileza las diez habitaciones de que dispone, con detalles artísticos en cada rincón. Según cuenta su dueña y decoradora: “cada etapa de mi vida ha quedado reflejada en muchos de los elementos de la decoración. La vida recogida en pequeños recuerdos dispersos por todos los recovecos de la casa.” Los fines de semana su hijo maneja los fogones recreándose en una gastronomía novedosa e intuitiva con raíces tradicionales.

En los salones predominan los ambientes chill-out con espacios alfombrados de cojines que buscan la relajación y el sosiego. Y en el exterior, un olivar dispuesto en bancadas que ofrece el punto de naturaleza necesaria para integrarse en una ladera serrana rodeada de farallones rocosos. Con el buen tiempo el pequeño bosque aceitunero se convierte en le jardín perfecto donde degustar un buen desayuno o trasponer una siesta.

Los cursos de cocina y gastronomía tradicional se mezclan con los de jardinería y horticultura en las épocas adecuadas. Para un futuro próximo Marina me habla de las instalaciones del Aula de Naturaleza que tiene previstas y la adecuación del resto de la finca para diversas actividades envueltas en el mundo natural y rural.

Pedro Retamar

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Cerrada de Elías, en el barranco del río Borosa

Uno de los lugares más escondidos de estas sierras cazorlanas es el desfiladero del río Borosa, situado a mitad de camino entre el Centro de Interpretación de la Torre del Vinagre y el idílico paraje de Aguas Negras.  Una pista forestal parte de la Piscifactoría de Borosa remontando el río hacia la denominada Cerrada de Elías, donde las aguas fluviales han labrado un estrecho desfiladero. Los nacederos del río en las campas de Aguas Negras llevarán al excursionista hasta el salto de agua más impresionante de la sierra.

Los pasos perdidos por estas carreteras nocturnas me han traído hasta el hotel rural Noguera de la Sierpe, un hospedaje anclado en los tiempos en los que por aquí solo llegaban cazadores en busca de trofeos. Mucho debe haber cambiado la clientela en los últimos cuarenta años, pero el hotel sigue respirando el mismo ambiente.

Con mucho frío mañanero y las ganas del reencuentro comienzo esta excursión desde la vieja piscifactoría. La furia de las aguas ensordece los pasos del camino. Este no es el arroyo que conocí hace unos años, me lo han cambiado las lluvias y las nieves de las semanas pasadas. Resbala por el barranco con la turbulencia y el ímpetu de los ríos del Pirineo, con ese color verde grisáceo de los deshielos glaciares. Deseaba encontrarme con el Borosa en estas fechas invernales y no me ha defraudado, la realidad ha superado mis mejores expectativas.

Los derrumbes se suceden a lo largo del camino por los estragos de las lluvias torrenciales. El agua brota por todas las laderas del tajo. Trocha y río caminan juntos, pero lo que a uno le engorda a la otra le achica. Ya sabemos que vivir en pareja no es fácil.

Puentes de madera, puentes de piedra, senderos de pescadores y arropándolo todo el angosto barranco, que estrecha sus formas verticales poco a poco con sus cumbreras alineadas de pinos agarrados al abismo con las uñas de sus raíces. La pelona nocturna no termina de salir de los charcos, mientras el sol invernizo rehuye colarse en las honduras del desfiladero y las umbrías se apoderan del cauce dejando chupones de hielo en cada manadero. Las 11.00 de la mañana y el vaho de mi boca me dice que fuera de mi chambergo debe hacer un frío que pela.

Un cartel desvía mi trayectoria del camino principal hacia una estrecha vereda que se dirige a la llamada Cerrada de Elías. La senda adelgaza hasta la mínima expresión y se cuelga de la ladera. El desequilibrio y los húmedos barros de la huella montuna se acompañan de tupidas espesuras de quejigos, mirtos, lentiscos y madroños, que ocultan en ocasiones el río de la trocha y la trocha del río. Un entramado de pasarelas de madera clavadas en los paredones de roca permite el paso por encima de las aguas turbulentas en el tramo más espectacular de la ruta. El río se cuela por un tajo de roca viva de unos doscientos metros de largo en los que la pasarela es la única posibilidad de seguir el cauce.

Pasadas las apreturas de la Cerrada de Elías el lecho del río se hunde y el camino se empina en busca de los farallones del Alto del Infierno. Como siempre, un topónimo bastante descriptivo de lo que representan las descomunales moles rocosas que se levantan por encima del tajo fluvial, que además, en estos días relucen por mantener sus cabezas nevadas.

El último trecho del camino, muy cerca de la minicentral eléctrica, se abre dando cabida a buenas solanas donde se descubren pequeños rebaños de cabras montesas. La nieve de las cimas las han hecho descender hasta los calveros más abrigados del barranco del Borosa.

Tras el pequeño complejo eléctrico, por la diestra continua la vereda con dirección a la laguna de Valdeazores, pero a mitad de camino, el arroyo de Aguas Negras pierde el equilibrio desde lo alto de la Nava Noguera en forma de espectacular cascada. Cien metros de caída libre. Una escena natural que en estos momentos se encuentra en su mejor esplendor. La cascada de Los Órganos o de Aguas Negras.

Un paseo de diez kilómetros rematado con una de las visiones más impresionantes de la sierra de Cazorla.

Pedro Retamar

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Llanos de Bujaraiza, en el embalse del Tranco de Beas

Con más de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el enclave protegido de mayor tamaño de España. Esta amplitud de espacios abiertos tiene las hechuras de un singular mosaico natural tapizado de rocas, encinas y pinos, que unido a las características climáticas guarda una compleja variedad de ecosistemas diferentes. Varias cuerdas serranas dispuestas en paralelo cobijan  la nacencia de tres de los ríos más importantes del sur peninsular, el Guadalentín, el Segura y el Guadalquivir, los primeros con vocación mediterránea y el último, convertido en la gran vena acuosa de Andalucía, con miras al Atlántico.

Los hielos del invierno se cuelan por las rendijas de la sierra reventando su orografía en mil fragmentos de roca caliza, al abrigo de los extensos pinares que pueblan el entorno. Un caos de piedra aflora entre barrancas, prados y calares, con desniveles que superan los 1.500 metros desde las orillas del embalse del Tranco de Beas hasta las cumbres de los picos Empanadas (2.107 metros) o La Cabrilla (2.032 metros). Varias especies de pinos autóctonos se hallan presentes en este parque jiennense, fruto de las continuas repoblaciones forestales que hicieron desaparecer la vegetación arbórea originaria hace varios siglos. Laricios, negrales y carrascos son las coníferas más abundantes, mezclados con una tupida fronda de matorrales de carácter mediterráneo constituida por enebros, lentiscos, coscojas, jaras, acebuches y sabinas.

El paisaje de Cazorla revienta de vida en cualquier época del año, y buena muestra son las más de 1.200 especies botánicas que cubren sus perfiles, alrededor del 30 por ciento de toda la flora censada en la Península. Además, 27 se han descrito como endemismos, con curiosidades significativas como las llamadas violeta de Cazorla y geranio de Cazorla, y algunas plantas carnívoras del género Pinguicula. Sin embargo la que siempre se ha considerado la mayor riqueza de las serranías cazorlanas ha sido su fauna, representada por más de 180 especies distintas, que han mantenido este territorio durante generaciones como uno de los paraísos cinegéticos y piscícolas más importantes de España. Los grandes ungulados, como la cabra montés, el ciervo, el muflón, el gamo y el jabalí se hacen familiares en estos predios a

fuerza de encontrarlos por todos lados; del mismo modo que grandes rapaces, como buitres negros y leonados; águilas reales, perdiceras y culebreras; alimoches, halcones y búhos reales, y en los últimos años el reintroducido quebrantahuesos.

Aquí se concentra la fuerza de una naturaleza salvaje que Félix Rodríguez de la Fuente plasmó una y otra vez en las numerosas escenas documentales, que rodó a lo largo de los años en estas sierras andaluzas. El famoso doctor, amigo de los animales, filmó inolvidables secuencias de la serie “El hombre y la Tierra” en estos parajes. La berrea del ciervo en las orillas del embalse del Tranco, el celo de la cabra montés en las navas de las sierras del Pozo y de La Cabrilla y los lances de caza del águila real sobre los indefensos chivos, forman ya parte de la memoria imborrable de muchos amantes de la naturaleza. Descubrir estos rincones y muchos otros del parque natural, propicia el encuentro con el murmullo de la invernada en uno de los espacios más diversos de Europa.

Ruta de Félix Rodríguez de la Fuente

Como homenaje al desaparecido naturalista las autoridades andaluzas y jiennenses crearon en la primavera de 2002 una ruta especial, que rememora sus filmaciones de la berrea en el embalse del Tranco de Beas. La senda parte del paraje de Bujaraiza, donde se halla el mirador que lleva su nombre, y desde aquí continúa rodeando las aguas del embalse, río arriba, para saltar a la otra orilla en los Llanos de Arance y proseguir con la corriente a favor hasta finalizar frente al castillo isleño de Bujaraiza. Veinte kilómetros de camino por un frondoso escenario señalizado con mojones de piedra, que cuenta con cinco miradores sobre las aguas del Guadalquivir.

De la nava de San Pedro a la nava Noguera

El camino de las navas se interna por las faldas de las llamadas sierras del Pozo y la Cabrilla, montes especialmente querenciosos para los rebaños de cabras. Los alrededores de la nava de San Pedro son parte emblemática de este prodigioso paisaje andaluz, donde topónimos como Risco del Madrigal, Cabeza del Tejo, Cerro de los Torcales o Collado del Galán nombran parajes inmortalizados para siempre. Rumbo norte, el camino busca el nacimiento del río Guadalentín, entre la nava de Pablo y la nava Centeno, salpicado de viejos pinos retorcidos por el viento. Y por último, la nava Noguera, abierta y pedregosa al pie del pico Empanadas, punto más alto del parque natural.

Pedro Retamar

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Collado de la Aviación sobre el paraje de Los Órganos

Las pardas hechuras de Sierra Morena pierden la compostura al poco de nacer entre las inmediaciones de las localidades jiennenses de Aldeaquemada y Santa Elena. Un paisaje quebrado de inusitada belleza roto de mil formas entre barrancas, desfiladeros y cancharreras, reconocido como la última frontera de Al-Andalus.

Sierra Morena abre sus duras carnes pizarrosas para dibujar un tajo rocoso, intervenido por el quehacer humano y herido por las vías lineales de comunicación del ferrocarril y la carretera. Despeñar a los enemigos calificados de “perros infieles” por las cortaduras del río fue la triste manera de celebrar la victoria de las huestes cristianas sobre el ejército almohade, tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Desde entonces, las estrechuras pétreas que forman el paso del río desde las llanuras castellanas a las tierras andaluzas, se las conoce con el nombre de Despeñaperros. Un lugar de paso, que cualquier viajero reconoce y sitúa, pero que muy pocos se han parado a disfrutar desde cerca. Su declaración como parque natural  en 1989 vino a reivindicar los valores ecológicos de la comarca, a la vez que sirvió de llamada de atención para los amantes de la naturaleza sobre un lugar del que hasta entonces se sabía muy poco. Sus casi 8.000 hectáreas de superficie están cubiertas de encinares y alcornocales por los que campan un buen número de especies de fauna, entre las que destacan jabalíes, ciervos, meloncillos y gatos monteses, mientras se descubren en el aire las siluetas inconfundibles de los buitres leonados.

En este evocador paisaje de paredones verticales, la fantasía pone nombre propio a las rocas cuarcíticas más llamativas; los Órganos, el Salto del Fraile, las Correderas o el Cerro del Castillo son algunos de estos parajes singulares, que rompen con sus precipitaderos la gastada silueta mediterránea de Sierra Morena. Viejas cuevas y rudimentarios abrigos rocosos dan cuenta de la presencia humana en estos predios desde los tiempos del Neolítico. El santuario ibérico de la Cueva de los Muñecos, en el collado de Los Jardines, está considerado una de las mejores muestras de la cultura íbera, y las pinturas rupestres de las cuevas de las Vacas de Retamosa se manifiestan como los mejores ejemplos de los asentamientos prehistóricos de la zona. De época mucho más reciente, pero no menos interesante, es el caserío del siglo XVIII situado en el paraje denominado Aldea Magaña, construido a raíz de las repoblaciones llevadas a cabo en la comarca durante el reinado de Carlos III.

El altiplano de la Mesa del Rey se alza en medio de las quebradas del parque y cuentan que aquí asentó su campamento cristiano el rey Alfonso VIII antes de la gran batalla. En ese mismo lugar se levanta ahora la Casa Rural Mesa del Rey arropada por una finca de 250 hectáreas exclusivamente dedicadas al disfrute de los huéspedes. Una docena de habitaciones y varios salones con chimeneas acogen a los viajeros en el interior de un cortijo restaurado con sesenta años de antigüedad, que guarda todo el sabor rural de las estancias andaluzas. Gema Miñaca atiende con todo esmero a los visitantes, mientras su padre se encarga de mantener a los animales domésticos de la finca y, si es requerido, hacer de guía experto por los senderos de la hacienda.

El Centro de Visitantes Puerta de Andalucía, en Santa Elena, ofrece todo tipo de posibilidades para conocer mejor el parque natural, con la disposición de rutas en todoterreno y guías especializados. Y para los que tengan tiempo para recorrer los senderos y caminos de Despeñaperros, vayan algunas propuestas. Por ejemplo la posibilidad de tomar la carretera hacia la localidad de Aldeaquemada que permite pasar junto al Salto del Fraile, una de las zonas más cerradas y apretadas; también se transitará por el Cerro del Castillo y el Collado de los Jardines, en cuyas inmediaciones se encuentra la Cueva de los Muñecos,  declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta ruta deja al descubierto algunas de las panorámicas más singulares del parque: sus grandes farallones, los roquedos agrestes y el encajonamiento del río. Desde Miranda del Rey parte otra de las rutas más interesantes para conocer el parque, la que sube por el camino del Hornillo hacia el pico de La Estrella y la Piedra de Malabrigo, puntos más altos del parque natural. El arroyo de la Campana guiará los pasos en un principio en su camino hacia el barranco del Nacimiento de las Aguas y los restos de la vieja calzada romana que saltaba los puertos hacia tierras manchegas. La torre vigía de Castroferral o castillo de la Cuesta sale al encuentro desde su altozano, donde  se otean las laderas sureñas sobre la Mesa del Rey y las lejanas sierras de Andújar. Un poco más adelante el barranco de Navavaca sorprende con su bosquete de robles melojos envueltos en musgo, pero el punto culminante de la ruta es sin duda el Collado de la Aviación con su mirador sobre el paraje de Los Órganos y el Salto del Fraile.

Pedro Retamar

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Rebaños de ciervos en la finca de Contadero y Selladores

En las lindes del Parque Natural de la Sierra de Andújar se alza la localidad de Baños de la Encina guardada por su Bury Al-Hamma, la alcazaba árabe construida por Al-Hakan II hace más de mil años. Pero lo que me ha traído a estas medianías montunas no son sus piedras históricas, sino las bravuras de sus campos. Unos montes bravíos por su foresta primigenia, por su fauna más salvaje y por los toros que pacen en sus fincas.

El Hotel Baños encaramado en lo más alto de la villa, en el Cerro de la Llaná, me ha dado cobijo en una de las noches más desabrigadas y húmedas de lo que llevo de viaje. ¡Que manera de llover! Las vistas sobre el resto del pueblo y sobre su espectacular fortaleza musulmana son impresionantes, solo por esto vale la pena cenar en su comedor acristalado.

Con el chaparrón incesante y una temperatura de un par de grados comienzo mi ruta por el campo bravo andujarano. Mi primer encuentro será con el embalse del río Rumblar, un pequeño afluente del Guadalquivir que zigzaguea entre las lomas cubiertas de jaras y brezos en las cercanías de Baños de la Encina. El camino se pierde entre olivares y el incesante trasiego de tractores embarrados cargados de aceitunas. La lluvia no para, pero la recogida de la aceituna no puede esperar más. Recorro el camino de Gorgogil, ese que acaba en el cortijo de Los Escoriales y en sus praderas encinadas salpicadas de toros bravos. De todos los animales criados por el hombre no hay otro que se parezca al toro bravo, es el único ganado doméstico que no se ha domesticado. Está claro que ha sido así por puro interés, pero que no cambie. Mirando las vacadas pastar entre las encinas te puedes imaginar los principios del pastoreo hace unos cuantos miles de años, cuando los animales cercanos al hombre no estaban troquelados como ahora. Una vaca de leche puede ser el bicho más tontorrón sobre la tierra, sin embargo una vaca brava mantiene  los instintos primitivos de la especie.

Las encinas chorrean como veneros pardos el aguacero constante, mientras el invierno corona su primera mitad el día de San Blás. Las tierras ahuecadas por las aguas verdean  anunciando la inminente primavera andaluza. Las lluvias caídas en el último mes harán renacer las dehesas con el mes de marzo más espectacular de la década.

En Los Escoriales el camino gira hacia el norte poniendo rumbo a los límites de la provincia entre haciendas inmensas donde las ganaderías bravas se mezclan con los rebaños de ciervos y muflones. La fincas de Navalentiscos, los Alarcones y Contadero y Selladores se suceden en la ruta ofreciendo un paisaje idílico  de montes asilvestrados en los que la naturaleza muestra su cara más pura. Un alomado Serengueti poblado de manadas de herbívoros, unos más dóciles que otros, y sobrevolado por águilas imperiales y perdiceras, buitres negros y leonados, y campeado por entre jaras y berrocales por nuestro gato particular, el lince ibérico.

En las postrimerías del pueblo de El Centenillo los serrijones se hacen más abruptos y las pizarras rojas brotan de la tierra entre pinares y brezales. Aquí los farallones rocosos guardan las nidadas de las grandes rapaces, carroñeras y cazadoras, y la mano humana se adivina en las laderas entre los restos de la vieja minería que antaño daba de comer a la mitad de la población.

Setenta kilómetros de ruta para perder los pasos entre los montes menos visitados del campo andujarano.

Pedro Retamar

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Cascada de La Cimbarra con la Marmita del Gigante a sus pies

A pocos pasos de los límites del Parque Natural de Despeñaperros se guarece, entre las umbrías resecas de la naciente espina dorsal de Sierra Morena, un pequeño río de veneros manchegos y cauce andaluz, el Guarrizas. Sus aguas zigzaguean entre las fincas y huertas de la cercana localidad de Aldeaquemada, con la querencia del desnivel cedido por los montes tronzados que por aquí medran.

Una tierra fragmentada y agreste cincelada a golpes de erosión, que sorprende al forastero con una de las visiones más atractivas para cualquier amante de la naturaleza, un salto de agua de cuarenta metros de altura por donde el Guarrizas se despeña. Conocida como la Cascada de la Cimbarra, no cabe duda de que se trata uno de los del rincones más fastuosos de la provincia jiennense, por lo que la administración andaluza le otorgó protección con la figura de Paraje Natural.

Las lluvias invernales y las nevadas caídas los últimos días han convertido esta catarata en un lugar de ensueño. Encajada entre las cortaduras, la corriente del río olvida la horizontalidad ante la presencia de una falla compuesta por dos gigantescos escalones. La eterna rutina de las aguas golpeando el fondo del saltadero ha dado forma a una inmensa poza esmeralda de escarpadas paredes, conocida como Marmita del Gigante, que idealiza aún más la imagen de postal de la Cimbarra. Unos cientos de metros corriente abajo los peldaños del cauce dan lugar a otro grupo de pequeños saltos llamados las Cimbarrillas.

Para acceder hasta este paraje natural se toma un camino carretero que sale de Aldeaquemada, al lado justo de las escuelas. Tras un par de kilómetros paralelos al río, el sendero se empina hasta lo alto de una loma donde un cartel indicador señala la estrecha senda que entre jaras, brezos y chaparros lleva al mirador de la Plaza de Armas. Este oteadero, por encima de la cascada, tiene la mejor vista de todo el entorno, pero también se puede llegar hasta los pies de la marmita por otra senda que desciende hacia los restos de un antiguo molino, que aprovechaba la fuerza del agua para mover sus piedras.

En los alrededores de este rincón natural existe un valioso patrimonio cultural compuesto por más de 20 yacimientos de arte rupestre esquemático y levantino, como el de Tabla de Pochico, en el mismo cerro de la Cimbarra, o los de Monuera  y Desesperada, que han sido recientemente declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

En las próximas semanas del final de invierno y principios de la primavera se suceden los mejores momentos para visitar este espectacular salto de agua, mientras en el Guarrizas rebosan los líquidos de su cauce. En el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía, en Santa Elena, y en el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural del Parque Natural de Despeñaperros, en Aldeaquemada, se encuentra toda información necesaria sobre La Cimbarra y su entorno.

Pedro Retamar

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Embalse del río Jándula

En Sierra Morena, una de las formaciones montañosas más antiguas de la Península Ibérica, se encuentra enclavado en la provincia de Jaén el Parque Natural de la Sierra de Andújar, uno de los hábitats más representativos del llamado bosque mediterráneo. Sus más de sesenta mil hectáreas de terreno protegido junto con las cuarenta mil del vecino Parque Natural de las Sierras de Cardeña y Montoro, separados entre si por el cauce del río Yeguas, forman un increíble refugio natural donde habitan un gran número de especies animales y vegetales en serio peligro de extinción. El lince es el gran protagonista de este enclave natural, a cuyos senderos y caminos llegan cada día naturalistas y curiosos desde todas partes del mundo, equipados con sus potentes telescopios con la esperanza de encontrarse con el exclusivo felino ibérico.

Amanece en el río Jándula mientras lentamente los primeros rayos de sol levantan las brumas que esconden su cauce. La sinfonía pajarera comienza su representación matutina. Herrerillos, carboneros, mitos y trepadores canturrean y discuten entre ellos, ya de buena mañana, con el coro gospel de rabilargos y urracas, que siempre en pandilla hacen honor a su condición de córvidos rebuscando y devorando cada migaja de pitanza que pueda haber en el monte.

Hoy mis pasos han partido del complejo turístico Los Pinos, centro neurálgico del parque que acoge en sus casas rurales a casi todos los pateadores de estos montes. Trabajadores forestales, guardas, naturalistas, cazadores y viajeros encuentran en esta hospedería el lugar perfecto para montar sus campamentos. Buen colchón y buena comida, lo que se pueda hacer luego en el monte o si te topas o no con el lince ibérico, ya es cosa de cada uno.

Los ríos que recorren el espacio natural son en su mayoría intermitentes, debido a los periodos estivales en los que las pertinaces sequías afectan seriamente sus cauces fluviales. El río Jándula es el más importante de la comarca con dos presas en su recorrido por el parque, la presa del Jándula y la del Encinarejo. Posee la mejor representación de bosque de ribera del entorno, con sauces, alisos, almeces, tamujos y adelfas, repartidos por sus orillas formando la clásica galería ribereña de este tipo de biotopos naturales.

Los montes de mediana altura que forman la orografía de la zona están poblados de encinares, alcornocales y pinares en forma adehesada, mientras en las alturas más elevadas es el quejigar el protagonista. En las zonas más quebradas y abandonadas por el hombre en su antigua explotación de cultivos cerealistas, son los jarales y las coscojas los nuevos inquilinos. También en las laderas menos alteradas podemos observar la auténtica vegetación autóctona de la zona, compuesta por madroños, lentiscos y mirtos acompañados de encinas y alcornoques.

Esta frondosa y brava vegetación mediterránea alberga una de las poblaciones de fauna más ricas de la Península Ibérica. Ciervos, gamos, corzos, muflones y jabalíes son los grandes mamíferos más representativos del parque natural. Su abundancia lleva consigo una importante explotación cinegética en toda la cordillera de Sierra Morena.

Este privilegiado entorno también sirve como uno de los últimos reductos andaluces del gran depredador de la fauna ibérica, el lobo, muy abundante en todas estas sierras hasta hace unas décadas.

En cuanto a las aves, destacar la presencia de grandes rapaces como las águilas imperial, real y perdicera, que anidan en las cumbres y zonas más inaccesibles de estos montes. También las carroñeras se ven atraídas por la abundancia de alimento de estos parajes, los buitres leonados y negros y los alimoches son comunes en estos cielos jiennenses.

Tras un día completo de trasiegos por los senderos del embalse del Encinarejo y una minuciosa ruta prospectiva por el camino entre el cortijo de Los Escoriales y el embalse del Jándula el lince no se ha dejado ver, aunque solo saber que entre las jaras y chaparros que medran entre los berrocales puede estar agazapado viéndome pasar me acelera el pulso. El gran gato salvaje tiene aquí su refugio perfecto entre los perdederos del monte, lejos de las incursiones humanas. A ver si es posible que siga siendo así.

Pedro Retamar

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Olivares inundados en los bordes de la laguna de La Ratosa

Las incesantes lluvias rebosan sus aguas por cada rincón de la campiña antequerana inundando los olivares. Pero donde se dejan notar con más insistencia es en los espejos de agua de las lagunas de la Ratosa y Castañuela, dos humedales que reviven cada año con las lloviznas invernales y que este año han desparramado sus hechuras acuosas por todos los campos aceituneros de su perímetro.

El espectáculo de contemplar a los olivos mirando sus siluetas en las láminas de agua se ha convertido en un aliciente más para acercarse en estos días a la Antequera inundada.

El camping La Sierrecilla en la localidad de Humilladero me ha dado cobijo esta noche en una de sus casitas. Un camping recién estrenado enclavado en las laderas de los montes de La Sierrecilla, que pretende aliviar la falta de lugares para el campismo que sufre la zona. Una enorme piscina centra la atención de todo el emplazamiento, situada en medio de las áreas para caravanas y a los pies de la media luna de casitas turísticas.

A primera hora de la mañana me viene a buscar mi guía particular, José Manuel Pachón, un biólogo que me llevará por los senderos del monte de La Sierrecilla y me acompañará a navegar por los olivares inundados de las lagunas de la Ratosa y Castañuela. Las fotografías muestran los encantos naturales de la zona con precisión a pesar de la lluvia que nos cae lentamente.

El mirador de El Calvario, en el pueblo de Alameda, es el punto perfecto para tener una visión general de la campiña, mientras que la subida al Pico del Pollo o del Montón de Trigo, como también le llaman, es el oteadero desde el que mejor se adivinan los perfiles de La Sierrecilla.

El periplo entre los serrijones de Humilladero y las lagunas de Alameda ha tenido un poco de todo: desde caminar los senderos montunos que circundan la sierra contemplando los mantos de lirios nacidos antes de que despunte la primavera, hasta el vuelo silencioso de un búho real sorprendido por nuestra presencia. Pero el encuentro con la Ratosa ha sido sin duda lo más espectacular, sobre todo por que el camino ha sido inundado por la otra laguna, la de Castañuelas, y había que atravesar por medio de la laguna con el agua hasta mitad de las puertas del todo terreno. Toda una experiencia, que ha añadido un toque de aventura a la idílica imagen de los humedales desbordados.

Pedro Retamar

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Puerta Real o de Estepa

Aunque sólo y sin compañía rusa salí del Parador de Antequera en busca de las sensaciones románticas de los guiris viajeros del XIX, como un Washington Irving cualquiera.

Por si alguno lo duda, ya he notado que esto no es Granada, pero es Antequera, y por sus calles y plazas también arrastró sus pies el contador de “Cuentos de la Alhambra”. Además, esto es un sueño y en los sueños siempre pasan cosas raras.

Las vetustas posadas que tanto gustaban y dieron albergue al señor Irving en sus correrías andaluzas, nada tienen que ver con las calidades hospitalarias que me han ofrecido en el coqueto Parador de Antequera. Más estrellas tiene el cielo y aunque siempre he disfrutado de dormir al raso, las cuatro que luce esta posada las tiene bien merecidas, y más aún, después de degustar su pródigo desayuno.

El día se ha levantado regular, los nubarrones atenazan los cielos. Yo que pensaba que en Andalucía no llovía y que todo era sol, flamenco, toreadores y sangría (pensamiento filosófico del americano medio, sobre todo desde que también se celebran los encierros de San Fermín en Cádiz y los toros se escapan por la ciudad).

Muy cerca del Parador me topo con la plaza de toros (o de toreadores, porque el mío es un sueño americano), en medio del parque de María Cristina. ¿Que hubiera pensado Washington Irving de Curro Romero? Porque en el museo taurino de la plaza tienen un rincón dedicado al maestro. Estaba tan enamorado de Andalucía que seguro que se hacía “currista”. ¡Como somos los guiris! ¿Verdad?

Perezoso, 8 años, lidiado en 1848 tras tomar 28 varas y matar 7 caballos; el toreador salió ileso por pura pereza del animal. Nada como las corridas de la España romántica que llegó a ver mi ensoñado Irving. Ese toro con ojos de cristal me mira mal, mejor me voy.

Desde la Puerta Real o de Estepa me sumerjo en la ciudad guerrera, tantas veces nombrada en crónicas y romances, siguiendo la Alameda y la calle Infante Don Fernando. Los cenobios y casas palaciegas pronto salpican las aceras: la iglesia de San Juan de Dios, la Casa de los Pardo, el convento de Los Remedios, el Palacio Municipal; y en la calle de La Tercia la residencia de ancianos de la Casa del Conde de Pinofiel, la Casa del Conde de Colchado y la Casa de los Serrailler. Antes de llegar a la plaza de San Sebastián una calle larga se tira cuesta abajo hasta encontrar la iglesia de La Trinidad y en su descenso se abre la puerta del Palacio del Marqués de Villadarias (el patio interior merece un alto).

El señorío de la ciudad antequerana despliega su monumentalidad por todos los rincones y es difícil nombrarlos todos. Los barrios de El Coso Viejo, La Moraleda y Santiago presumen de viejos e ilustres, pero cuando se corona la Cuesta de San Judas se llega a la joya de Antequera, su Alcazaba árabe. Esa en la que una temprana mañana Washington Irving describió: “Desde allí, sentado sobre las ruinas de una torre medio desmoronada, me recreé con un paisaje grande y variado, hermoso por si mismo y repleto de románticos recuerdos históricos; porque me encontraba en el mismo corazón del país famoso por los caballerescos encuentros entre moros y cristianos.” A los encuentros caballerescos los historiadores siempre los han llamado de otra forma, pero no es tan romántica.

La visita a la Alcazaba es uno de los momentos cumbres del recorrido por Antequera y las vistas de toda la ciudad son inmejorables. Y a su lado la Real Colegiata de Santa María dedicada últimamente al culto pagano, con su entrada a la plaza por el arco de Los Gigantes. Un edificio renacentista con un artesonado mudéjar en el que tuve ocasión de ver al cantaor Miguel Poveda hace tres meses y eso creo que no lo soñé.

Las 14,00, las hambres me rodean y se hacen conmigo, dejaré a un lado el mundo de los sueños románticos para sumergirme en el de las tapas y vinos, algo que como guiri he aprendido con bastante facilidad. Regreso a la plaza del Coso Viejo y me abre la puerta La Vinoteca: 1ª tapa, “pío antequerano” (revuelto frío de patata, bacalao y naranja), con un vino de la Ribera del Duero, 1,80 euros. Me muevo tres pasos y enfrente me encuentro con ElRincón de Lola: 2ª tapa, “porra antequerana” (tomate, pan y aceite) y otro Ribera, 2 euros. Cuatro pisadas a la izquierda y me sale al paso el mesón El Angelote: 3ª tapa, “migas” (con chorizo y jamón) y el Ribera me sigue, 1,75 euros. Me bajo por la calle Calzada y me topo con La Bamboche: 4ª tapa, “jibia a la plancha” (sin comentarios) y no dejo el Ribera, 1,50 euros. Un poco más adelante aparece el bar Toral: 5ª tapa, “boquerones”, ¡que bueno está el Ribera!; 6ª tapa, “chopito planchado”, el vino sigue siendo bueno. La 7ª tapa creo que la tome en el mesón El Tapeo, en una calle de un Obispo, pero no estoy muy seguro.

Esto de la ruta de las tapas es muy divertido, pero creo que me iré a dormir la siesta.

Pedro Retamar

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