La comarca del Valle Medio del Guadalquivir es, en realidad, la suma de dos subcomarcas que, separadas por la ciudad de Córdoba, reciben y despiden al río por el este y el oeste de la provincia. El cauce más bajo está presidido por Palma del Río, de la que ya os he hablado. La zona alta está coronada por la preciosa Montoro, uno de los paisajes urbanos más bonitos que he encontrado en la provincia de Córdoba. De hecho, después de la primera impresión de asombro que tuve al llegar, eché mano de recuerdos de viajes pasados para saber por qué me resultaba familiar.

La respuesta está, de hecho, cerca de mi (otra) tierra. Al final de otro de los grandes ríos ibéricos, el Duero, se encuentra la ciudad de Porto (Oporto, en castellano), un ejemplo del mismo espíritu arquitectónico en el que las casas van subiendo por la ladera de una montaña para tramar un esquema de callejuelas con vistas a un valle. Mirad esta foto que he encontrado en la wikipedia y decidme si no tiene un aire importante… Vale, la escala es distinta, porque Porto tiene una población veintidós veces mayor que Montoro y, aún así, la cordobesa puede presumir de un encanto parecido.

Más allá de la primera impresión, Montoro da muestras de buen urbanismo. En muchos otros lugares, las tierras más cercanas al río son ocupadas sin miramientos por zonas urbanizadas o por parques que no sobreviven a cualquier crecida. En Montoro, el meandro que dibuja el Guadalquivir, perezoso a su paso, está ocupado por un parque inundable. Los montoreños saben que esa tierra, por muy fértil y bien situada que esté, pertenece al río y que cada pocos años será reclamada por él, y por ello han trazado uno de esos parques periurbanos donde se ponen de acuerdo los deseos de esparcimiento de la gente con las necesidades del río más grande de Andalucía.

En cualquier caso, el Guadalquivir no es el único protagonista aquí. La iglesia del Carmen tiene uno de los retablos barrocos más impresionantes que me he encontrado en mis viajes. Esta obra, brillante en todas sus acepciones, preside un templo que, como muchas de las casas de la ciudad, las calles y el puente más antiguo, está teñido por un intenso color rojo que deja claro el arraigo que sus habitantes tienen por la tierra que les acoge.

En fin, Montoro es un lugar que se debe visitar para conocer la integración armónica del río en una ciudad y para descubrir alguna de sus fiestas… sobre todo ahora, porque las mejores se celebran, como en casi toda Andalucía, en primavera. Semana Santa y, cómo no, las Cruces de Mayo, que siguen siendo para los cordobeses una de las fiestas más bonitas del año.

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Seguro que os acordáis de las historias de dos tiendas pioneras de las que os hablé hace poco y que buscan la comercialización por internet de dos de los productos estrella de Andalucía: el aceite de oliva de Baena y las harinas para hacer pan de la vega del Guadalhorce. No podía faltar otro de los frutos estrellas de esta tierra… las naranjas.

Y cuando hablamos de naranjas, siempre pensamos en el mismo lugar: las huertas rodeadas por el Guadalquivir y el Genil en el centro de la inmensa vega que rodea al río grande en su camino a través de las provincias de Córdoba y Sevilla. Justo entre las dos ciudades está Palma del Río, lugar del que os hablé en mi artículo anterior.

En Palma me he encontrado con Simón Egea, el responsable de comunicación de Naranpalma, la empresa de la que os hablo hoy.

Parece mentira que nos hayamos acostumbrado en los últimos años, incluso en las zonas más fértiles de Andalucía, a las frutas y verduras perfectamente formadas pero sin sabor que nos venden algunas grandes cadenas de supermercados. Hay tomates impecablemente redondos y de un rojo intenso que son poco más que bolsas de agua. Lo mismo pasa con las naranjas: muchas de las que compramos a los grandes distribuidores tienen un sabor que recuerda a los vasos de agua que tomamos recién levantados.

Por eso es tan increíble volver a encontrarse con el sabor auténtico de estas frutas. Y mucho más, pasear entre los naranjos llenos de naranjas enormes y llenas del auténtico sabor que todavía ocupa un rincón de nuestra memoria.

Y es mucho mejor, incluso, poder disfrutar de las naranjas sin tener que desplazarte. De hecho, Naranpalma te lleva las naranjas donde tú quieras en 24 horas. “Vamos recogiendo las naranjas de los árboles según van llegando los pedidos”, me cuenta Simón, “y así nos aseguramos que llegan frescas y con el sabor perfecto”. Ahí está el truco: en lugar de recoger cientos de cajas y guardarlas en una nave para ir dándoles salida, en Naranpalma han descubierto que el mejor almacén es el propio naranjo. “Es menos cómodo para los agricultores, pero la calidad no tiene nada que ver”, me comenta. Yo mismo pude comprobarlo en el propio naranjal.

El precio no es, además, nada elevado: por 32 euros la caja de naranjas normales y 35 la de naranjas ecológicas, ambas de 15 kilos y con los portes incluidos, puedes poner uno de los sabores distintivos de Andalucía en tu mesa. En su web también tienen disponibles ofertas especiales, como paquetes de naranjas y miel, vino de naranja o combinados de naranjas y aceite de la tierra.

Podéis visitar su web en http://www.naranpalma.com. Y también su blog, en http://naranpalma.blogspot.com/. Además, están presentes en Facebook y en Twitter.

Para completar el viaje por las tierras de la provincia de Córdoba tenía que venirme a ver el amplio territorio que baña el Guadalquivir, de oeste a este desde el lugar donde muere el Genil en Palma del Río al espectacular oporto interior que se marca el río al pasar por Montoro, al este de la provincia, muy cerca del límite con la vecina Jaén. Con la propia ciudad de Córdoba en el centro, las comarcas cordobesas del Guadalquivir ofrecen mucho más que el encanto de la milenaria capital del califato. Muchos de vosotros habréis pasado muchas veces por aquí sin haberos dado cuenta: el AVE de Sevilla a Madrid pasa por estas tierras con sus 300 km/h un cuarto de hora después de dejar Santa Justa y, sin saber lo que hace, pasa de largo y no deja apreciar el paisaje como se merece. Así que esta tierra merece mucho más que un tren de alta velocidad: una visita con calma en un tren regional es, dónde va a parar, mucho más placentera.

Para empezar a descubrirla, he decidido empezar por Palma del Río, el municipio más al oeste de la provincia. Tan al oeste está Palma que el acento de sus gentes dista de ser el característico cordobés de eses suaves y vocales abiertas y se acerca mucho más al de las vecinas Écija y Lora del Río. Además del acento, que me sonó extrañamente familiar después de haber estado recorriendo la provincia durante casi dos semanas, lo primero que llama la atención a cualquier visitante es el brillo de las naranjas sobre las hojas verde oscuro de los árboles en pleno mes de febrero. A los que llegan de tierras del norte les sorprende como al que más la abundancia de los naranjos, en número y en producción de su fruta, incluso en las calles de cualquier ciudad y pueblo.

Los patios cordobeses gozan de una fama justificada. Pues bien: este que veis es el claustro del convento de Santa Clara y, como no podía ser menos, combina como pocos la riqueza arquitectónica con varios naranjos que prometen un mes de abril bañado en azahar. Precisamente este convento de Santa Clara es una de las grandes sorpresas de Palma del Río, y no solo para el viajero. “La gente del pueblo no sabe lo que tiene aquí”, me comentan en la oficina de turismo que está a la entrada del propio edificio. “Después de muchos años de restauración, acabamos de abrirlo y todavía falta mucha gente por visitarlo”, me dicen. Vaya, parece que otra vez he llegado antes de tiempo… En pocos meses, el edificio barroco que durante siglos fue hogar para las monjas clarisas de clausura acogerá al viajero en un hotel con encanto que servirá, además, como escuela de hostelería para los jóvenes de Palma.

Pero hay mucho más que el convento: no os perdáis la hospedería de San Francisco, otro edificio singular que sirve como alojamiento para los visitantes. Tampoco os podéis perder el Arquito Quemado (lo veis en la primera foto, al principio del artículo) que sirve como puerta al estupendo centro amurallado. Y, por supuesto, la comida: además de las exquisitas carnes y verduras, la naranja se resiste aquí al rincón de zumos y postres que se le suele dar en las mesas de casi todo el mundo. Pero eso será otra historia que os contaré mañana.

Podéis empezar a adentraros en la comarca del Valle del Guadalquivir con el álbum de fotos de Palma del Río que he subido a nuestra cuenta en flickr.

Cuando cae la noche en la Campiña Sur de Córdoba y el sueño va apagando el ánimo, el viajero puede acercarse a alguno de los lugares que os voy a presentar para dormir y descansar en silencio. Los dos primeros que os presento se encuentran en Santaella: las casas rurales ‘El Recreo’ y ‘Casa La Muela’ son dos expresiones del cariño que tiene Juan Palma, su propietario, por su pueblo y sus raíces.

La que veis sobre estas líneas es la casa rural El Recreo, hogar de la familia de Juan desde 1896. Después de una profunda restauración que mantuvo, sin embargo, el sabor tradicional de las casas de la campiña, en 2004 Juan la abrió como un alojamiento rural con cinco plazas. Tiene tres dormitorios, un cuarto de baño y el salón-cocina que veis arriba. Sin embargo, el verdadero tesoro de la casa es la bodega que ocupa todo el sótano del edificio. Justo enfrente de la casa, hace poco tiempo que Juan construyó un jardín con piscina, barbacoa y horno “donde salen muy bien los asados”, dice entre risas.

A poco más o menos un kilómetro, Juan y su mujer Trini han construido una casa hace pocos meses que, pese a ser nueva, tiene el mismo sabor auténtico que El Recreo. Para la Casa de La Muela han utilizado pequeños tesoros como estas columnas indo-románicas (sí… talladas en la India en estilo románico por encargo de los colonos británicos hace más de un siglo) que sostienen los dos porches la casa.

Cualquiera de las dos casas es perfecta para conocer, sin prisa y durante unos días, el precioso pueblo de Santaella, una de las grandes sorpresas de la comarca. Y no solo por las casas en sí mismas, sino porque el propio Juan os puede contar la historia de su pueblo como nadie. Durante la noche que pasé allí, hablamos durante horas sobre lo divino y lo humano. Las risas están aseguradas, y el sentimiento (tan difícil de encontrar) de estar en casa, también.

Si queréis ver más sobre la casa o contactar con Juan para alquilarla, podéis pasaros por su página en TopRural.com y, cómo no, por el álbum de fotos que he subido a flickr para vuestro disfrute.

En Moriles podéis tener otro tipo de experiencia en alojamientos que guarda, sin embargo, el mismo sabor auténtico. El Lagar Los Donceles, situado a medio camino entre el centro de Moriles y Aguilar de la Frontera, tiene capacidad para 14 personas en una construcción típica de esta zona de vino. De hecho, Miguel Ángel Doblas, uno de sus propietarios, me contó al recibirme que esta casa “es, con seguridad, muy anterior a la Guerra Civil”. Además, está totalmente separada del pueblo y de las vías de comunicación principales, lo que asegura la tranquilidad máxima.

En ella, destaca sobre todo el enorme espacio que tanto (nos) llama la atención a los que llegan (vale… llegamos) de la ciudad. El salón principal tiene, según mis cálculos a ojo, sus buenos 60 ó 70 metros cuadrados, todo un piso para los urbanitas. Y luego están sus cinco habitaciones múltiples, los cuartos de baño que recuperan elementos antiguos, la cocina con su gran mesa para compartir almuerzos y sobremesas durante horas y, lo mejor, el precioso patio que distribuye el espacio y guarda tesoros como una auténtica prensa de vino utilizada hasta hace bien poco. Si queréis saber más, podéis pasaros por su web (http://www.lagarlosdonceles.com/).

Y en Montemayor existe un hotel donde os podéis sentir como reyes en su castillo. Y no sólo porque se llame Castillo de Montemayor (y porque el propio castillo de este pueblo esté justo enfrente), sino por el buen trato que reciben los viajeros que se hospedan en cualquiera de las 54 habitaciones o los que celebran aquí sus banquetes y fiestas. Atención al comedor: además de ofrecer una variada y completa carta, tienen menú del día… por la noche. Si queréis saber más, podéis visitar su web (http://www.hotelcastillodemontemayor.com/).

Y como siempre, lo mejor para empezar a disfrutar de vuestro merecido descanso en la comarca es echar un vistazo al álbum de fotos que he subido a flickr.

Para completar el viaje a los días del Imperio Romano que empecé en Almedinilla decidí terminar mi visita a la Campiña Sur de Córdoba visitando dos magníficos tesoros que se han conservado en un estado casi perfecto desde aquellos tiempos de emperadores y patricios. Los mosaicos que veis arriba y abajo de estas líneas pertenecen a la magnífica colección de suelos que adornan la villa romana de Fuente Álamo, en Puente Genil. Para visitarla, he quedado con el responsable de la excavación, David Jaén.

Lo que hace único a este lugar no son, solamente, los mosaicos. “Lo que hace que Fuente Álamo sea especial es que aquí vivió gente durante diez siglos”, me dice David. De hecho, lo increíble es que haya huellas bien conservadas de los diferentes usos que tuvo este lugar: unas termas romanas en el siglo I, una villa en el siglo IV y una pequeña aldea con almazara hasta el siglo X.

Pero vamos por partes.

Aunque todo el yacimiento de Fuente Álamo está en proceso de investigación, algunas cosas ya se pueden ver con facilidad. En la foto, se aprecia claramente el fondo de una de las piscinas que componían el enorme complejo termal que se ha fechado en el siglo I y que sirvió de base para la construcción de la villa romana en el siglo IV. “El hecho de que construyeran justo encima permitió que la conservación de las piscinas fuera muy buena”, me explica David mientras me va guiando por las diferentes estancias a través de la pasarela de madera que sirve de guía para las visitas. Queda, incluso, buena parte de una piscina circular de dieciséis metros de diámetro que se usó como piscina al aire libre o como estanque decorativo.

Los mosaicos como el que encabeza este artículo (conocido como el de ‘Las tres gracias’) o estos otros que os enseño en flickr muestran la posición acomodada de los que aquí construyeron su villa. Sin embargo, el que está justo sobre estas líneas es una muestra única del interés artístico de los habitantes de la casa. De hecho, es sin duda uno de los primeros ejemplos de cómic o historia ilustrada de la historia: muestra, de izquierda a derecha, una escena mitológica y los diálogos asociados a ella, todo en un tono “algo erótico festivo”, dice David entre risas.

La villa contiene varias habitaciones y estancias, entre las que destaca el mitreo, un salón que presumiblemente estaba dedicado al culto al dios Mitra, muy extendido en los últimos cuatro siglos de la civilización romana, y el pasillo de casi veinte metros que conserva, en un estado de conservación bastante bueno, los mosaicos no figurativos que decoraban su suelo.

Los restos que quedan de la época musulmana revelan que el asentamiento estaba dedicado, esencialmente, a la producción agrícola de aceite. De hecho, quedan muestras claras de una prensa de almazara. De hecho, todo el yacimiento está rodeado de olivos, muestra viva de que la cultura que dejaron sus habitantes echó raíces en el territorio.

Si queréis saber algo más antes de visitar Fuente Álamo, podéis visitar la web que el pontanés JM Ruiz ha dedicado al yacimiento (http://www.puente-genil.es/Ftealamo/Falamo01.htm).

A unos veinticinco kilómetros de Puente Genil está Monturque, otro de los pueblos que conserva un tesoro romano muy peculiar. Según me cuenta José Manuel, uno de los trabajadores del departamento de Turismo del ayuntamiento, durante los últimos años del siglo XIX el pueblo sufrió una epidemia de cólera que hizo urgente la ampliación del cementerio, situado en la parte alta del pueblo. Las excavaciones para su ampliación toparon, en un momento dado, con un muro de ladrillo y cemento y, debajo, con un conjunto de doce estancias con bóvedas de varios metros de altura. “En el primer momento, entre las necesidades que estaban pasando y las leyendas que habían circulado por la zona, creyeron que era la cámara de un tesoro que habían dejado los musulmanes”, me explica José Mnauel, “y por ello entró aquí todo el pueblo, con herramientas y carros para buscar la fortuna”. Afortunadamente, el buen estado de conservación del lugar les permitió comprobar en poco tiempo que la búsqueda era en vano.

A partir de aquel momento, los estudios arqueológicos revelaron que el misterioso lugar había sido, en realidad, el centro de una infraestructura de gestión hidráulica con dos mil años de antigüedad. Por sus enormes dimensiones, la cisterna deja claro que la antigua Monturque era una población de gran importancia. Por si necesitáis una ayuda para imaginaros las dimensiones de la ciudad, en el museo municipal que está al lado del cementerio y la cisterna hay una magnífica maqueta que permite hacerse una idea.

“Aquí se han encontrado grandes tesoros, pero la mayoría están guardados en el Arqueológico de Córdoba sin que podamos hacer nada para traerlos de nuevo al pueblo”, dice José Manuel. No es una reivindicación aislada: en casi cualquier yacimiento y museo municipal de los que he visitado en la provincia de Córdoba hablan con cierta indignación del proceso de concentración de los bienes que estas tierras habían guardado durante siglos. Sin embargo, tanto en el caso de Fuente Álamo como de Monturque se necesitan inversiones previas a la devolución de los bienes. Los dos pueblos, herederos de una historia que debe ser estudiada y divulgada, están volcándose en el proceso, pero necesitan recibir el apoyo de las administraciones y de los visitantes (el boca a boca sigue siendo la mejor campaña publicitaria) para asegurar el futuro de estos tesoros durante, al menos, otros dos mil años.

El ayuntamiento de Monturque tiene una sección sobre las cisternas muy completa en su web. Podéis visitarla en http://www.aytomonturque.org/

Como siempre, os he dejado más fotos en un álbum en flickr.

Aunque el nombre de Montilla suene solo a vino, esta pequeña ciudad cordobesa ofrece muchas más cosas que hacer y que ver entre copita y copita de Pedro Ximénez. Como en cualquier lugar, lo primero que se puede hacer es pasar por la oficina de turismo. Y será un buen comienzo: el propio edificio que la alberga es conocido como la Casa del Inca, porque en él vivió durante treinta años, nada menos, el mismísimo Inca Garcilaso de la Vega. El edificio guarda pequeños tesoros, como el despacho que ocupó el célebre inquilino, o unas botas de vino firmadas por Alfonso XIII y su nieto, el rey actual Juan Carlos I. Su patio empedrado, presidido por una enorme palmera, es uno de los más antiguos y bonitos que he visto hasta ahora.

Por lo demás, Montilla es una ciudad que se sabe señorial. Con un pequeño paseo por sus calles más céntricas, la Corredera y las que la rodean, permite descubrir detalles como la cristalera de arriba, que cierra con clase uno de los balcones más elegantes que he visto hasta ahora en mis viajes por Andalucía.

Pero no solo de experiencias estéticas se vive. Para reponer fuerzas, durante mis dos mediodías montillanos visité sendos restaurantes. El primero, la taberna La Chiva (en el número 40 de la calle de San Francisco Solano, que aquí llaman ‘la calle del santo’), un restaurante amplio que sirve comida tradicional y casera en su menú del día por ocho euros. También tiene carta.

También podéis visitar uno de los establecimientos de referencia en Montilla, el restaurante Paco Pepe, que ocupa una preciosa casa centenaria de estilo andaluz (está en la Cuesta del Muladar, 1). Podéis comer en sus salones o en el mismo patio cubierto que veis en la foto superior. Es un restaurante de mantel y brasero bajo la mesa en el que me sentí como en casa… aunque, en realidad, en mi cocina no hay ningún chef como Francisco José y de ella no salen, ni mucho menos, delicias como los lomos de bacalao al picadillo de naranja o el lomo de buey a la brasa del carbón de encina.

Entre alegrías de Camarón en su hilo musical, disfruté de un aperitivo de “chichos” de chorizo (lo que en Galicia llamamos ‘zorza’). Luego pedí un revuelto de bacalao y trigueros sobre base de jamón ibérico, servido en una gran canastilla de barquillo salado rodeado por una salsa dulce de pimiento al caramelo. Aunque la ración es generosa, no pude resistirme a probar de segundo unas milhojas de presa con foie al Pedro Ximénez. Los sabores tan característicos de la carne de presa, el foie y la mítica reducción de PX no se pelearon, ni mucho menos, sino que aliaron para unir por soleares el monte, la campiña y las granjas de patos. El precio por persona se encuentra en torno a 25-30 euros.

Aunque Alvear y Pérez Barquero son los nombres que suenan siempre cuando pensamos en los vinos de Montilla-Moriles, existe un gran número de pequeños productores que siguen, generación tras generación, exprimiendo al final de cada verano las Pedro Ximénez para obtener el preciado mosto. De entre el gran número de lagares familiares, algunos destacan por su capacidad para vender sus vinos tras embotellarlos casi de manera artesanal. He decidido dedicar una tarde a conocer el lagar Cañada Navarro de la mano de uno de sus propietarios, Santiago Jiménez.

El pequeño edificio y las fincas que lo nutren están situados en la vereda del Cerro Macho, en la zona de mejor producción entre Montilla y Moriles. El padre de Santiago compró el lagar y las tierras en 1961 “aunque sus propietarios anteriores llevaban produciendo vino aquí desde hace mucho tiempo, unos 150 años”, me dice Santiago. Antes de la regulación de la producción vinícola de los últimos años, en estas tierras se alternaban los cultivos de vid y olivo. “Nosotros hemos resistido el avance del olivo, aunque hemos incorporado nuevas técnicas de cultivo como la espaldera”, que permite un acceso más sencillo con el tractor y mejora las posibilidades de tratamiento si es necesario.

A Santiago, psicólogo de profesión, se ha unido su hermano Manuel, que es ingeniero agrícola. Entre los dos, han conseguido sacar adelante el cultivo después de que su padre se jubilara hace diez años. “Aunque seguimos trabajando en lo nuestro, tenemos el lagar como un complemento”, dice orgulloso. Cada año obtienen unos 160.000 litros de mosto de las veinte hectáreas de viñedo que rodean al lagar, del que venden 30.000 con su marca. “Ponerles nuestra etiqueta aporta más valor a cada litro”, me comenta Santiago.

“Aunque hemos pasado algún bache, como cuando cambiamos las viñas por cepas nuevas, tenemos claro que dedicar la tierra a hacer vino siempre es más rentable que plantar olivos”, dice mientras me enseña las tinajas y la bodega, por la que han pasado personajes ilustres como el hispanista Ian Gibson.

Si queréis saber más, podéis visitar su web (http://www.canadanavarro.es/). En ella, además de acceder al dossier con todos los datos del lagar, han insertado un mapa de Google con el que os será mucho más fácil llegar al punto exacto donde se encuentra. También podéis visitar el álbum de fotos que he subido, como siempre, a nuestra colección en flickr.

Andalucía ha sido siempre tierra de buenos vinos. Hay una tierra, de hecho, que ha destacado sobre muchas otras por su producción de uva Pedro Ximénez: la Campiña Sur de la provincia de Córdoba, especialmente los municipios de Montemayor, La Rambla, Aguilar, Puente Genil y, sobre todo, Montilla y Moriles, que dan nombre a los vinos que se exportan desde este rincón del centro de Andalucía a muchos países.

Los campos que rodean a estas ciudades cumplen con las condiciones óptimas para ofrecer uvas de gran calidad, tanto por las características del terreno como por el clima. Hay una zona particularmente afortunada para el cultivo de la Pedro Ximénez: los montes que separan a Montilla de Moriles que son considerados, de hecho, como la zona óptima para producir los vinos de la denominación Montilla-Moriles. A medio camino entre los aires serranos de la Subbética y los más suaves de la Vega del Guadalquivir, el clima suele ser perfecto y permite vendimiar en agosto, justo el momento en que la uva alcanza el grado de maduración justo que permite alcanzar una graduación alcohólica en torno a los 15º.

Hay cinco tipos de vino certificados como ‘Montilla-Moriles’ por el consejo regulador: el oloroso, el que mayor grado de alcohol que se cría en barricas al aire; el amontillado, de aroma generoso y color pardo; el fino, el vino clásico andaluz que acompaña aperitivos, pescados y mariscos en todo el mundo; el joven, el más afrutado; y, sobre todo, el Pedro Ximénez, el más característico de las bodegas montillanas, dulce y con mucho cuerpo, indiscutible acompañante de postres y de recetas de vanguardia.

A estas alturas os preguntaréis cómo sé todos estos datos. La respuesta es sencilla: es imposible no contagiarse del espíritu del vino cuando visitas la Campiña Sur. De hecho, muchas bodegas abren sus puertas a los viajeros y les ofrecen visitas y catas guiadas para enseñar lo mejor de su producción y saber centenario. Una de las más famosas entre ellas es Alvear, la bodega más antigua de Andalucía, fundada en 1729 y productora desde entonces de varias variedades de vino que merece la pena probar. Aurora Rodríguez, responsable de la tienda y las visitas guiadas, me acompañó por las calles de la bodega construida a mediados del XIX, repletas de botas llenas de vino y me contó todo lo que os he escrito en este artículo y muchas más cosas que guardo para contaros en otro momento. Si tenéis curiosidad, podéis pasaros por la web de la Ruta del Vino, una estupenda iniciativa cultural y turística que pretende dar más valor, si cabe, al nombre de Montilla-Moriles a través de rutas por los pagos vinícolas de estas tierras.

Para terminar de conocer la Subbética (o para comenzar cualquier comida de buena mesa) podemos aliñar el viaje con un poco de aceite de oliva virgen extra. El otro día os decía que los amigos Juan y Federico están preparando una web para vender por internet el mejor aceite del mundo. Después de visitar la sede de la Denominación de Origen Priego de Córdoba estoy seguro de que en la tienda online podréis comprar muchas de sus marcas. ¿Por qué?

Pues porque la DO sólo certifica los aceites cuando han pasado por controles de calidad rigurosísimos. Para saber más, he hablado con Rafael Rodríguez, uno de los encargados de asegurar que el aceite de Priego, Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar llegue a la mesa sin ningún tipo de impureza. De hecho, sólo el diez por ciento de los veinte millones de kilos de aceituna que se recogen en estos campos pasa el control y obtiene la preciada etiqueta que permite venderlo como auténtico aceite de Priego de Córdoba.

Cualquier productor de las variedades de hojiblanca, picuda y picual de esos cuatro municipios puede llevar sus muestras de aceite a la DO. Allí, un jurado de un mínimo de ocho expertos examinan cada sorbo con lupa. “Servimos el aceite en estas copas azules para no ver el color, que no influye en la calidad”, dice Rafael para empezar su pequeña clase magistral. Luego me explica que si los catadores encuentran cualquier mínimo rastro de matiz negativo en el sabor (moho, atrojado…) es causa de eliminación. Después de pasar el primer control, los experimentados olfatos y paladares son capaces de distinguir cuándo el aceite recuerda a aromas tan sugerentes como la hierba recién cortada, el tomate o la manzana. Al tercer sorbo, el vasito de aceite me evocó, incluso a mí, ese olor tan agradable de los prados verdes recién segados.

Si queréis saber más, podéis visitar la web de la DO Priego de Córdoba (http://www.priegodecordoba.org/) y el álbum en flickr. Sin embargo, hay una forma mucho más placentera y provechosa, especialmente en estos tiempos en los que la formación puede ayudarnos a estar mejor preparados contra la crisis: en el IES Álvarez Cubero, de Priego, se imparte un ciclo formativo de Elaboración de Aceite y Vino que dura un año y ofrece una salida casi segura al mercado laboral después de un año.

Ninguna visita a la Subbética Cordobesa estaría completa sin una visita a la Casa del Burro, un hogar para decenas de estos animales que han visitado, durante los últimos años, algunas de las figuras más destacadas de la cultura española e internacional. No se trata de un refugio para los animales como el que visité hace tiempo en Fuente de Piedra, sino de un auténtico centro cultural. El responsable de la creación de este oasis en el medio de un pinar de la parte alta de Rute es Pascual Rovira.

Hace más de veinte años que Pascual se encargó de adaptar las instalaciones que iban a ser el cámping de Rute para acoger a más de cincuenta de estos animales. Pero su labor va más allá de criar y recoger burros. “En 1989 empezó nuestra militancia borriquera intentando crear una corriente de simpatía por estos animales”, decía hace poco en una entrevista para Callejeros. En los últimos veintiún años muchos escritores como Camilo José Cela y Rafael Alberti, actores y directores de cine como Almodóvar o la propia reina Sofía se han contagiado por esta corriente. Son, quizá, los dos casos más representativos de militantes de este particular cariño por los asnos, un animal cuya población se reduce año tras año al mismo ritmo que la mecanización del campo se impone en todos los rincones de Europa.

La verdad es que los burros son animales nobles, sabios y fuente de cientos de fábulas y mitos sobre los que Pascual podría estar hablando durante horas. Es un privilegio oírlo contar miles de anécdotas de las personalidades que han pasado por aquí, sobre la presencia de los burros en la literatura y sobre la relación entre hombres y los equinos más despreciados por muchos. “Fíjate que hasta el símbolo del partido de Obama es un burro”, dice para apoyar sus opiniones que comparto por completo. No ahorra historias sobre la reina. “Somos buenos amigos, aunque ella sabe que yo soy republicano”, me comenta mientras me enseña las fotos en las que Sofía acaricia a su burro Lluvia.

Sin embargo, no le faltan fuerzas para criticar la falta de apoyo y reconocimiento de su trabajo y la errática política de promoción del pueblo que año tras año han tenido los responsables políticos. “Hay varias instalaciones sin utilizar y muy poco interés en promocionar a Rute como destino turístico”, dice. Él no desfallece, sabedor de que su trabajo duro “de todos los días, sin vacaciones” para cuidar de sus cincuenta amigos es un arma poderosa para hacer el nombre de Rute conocido por todo el mundo. En el rato que compartimos no deja de hacer bromas y comentarios ácidos sobre mil y un personajes como Tita Cervera. “¿Ves aquel dinosaurio que hay encima del tejado?”, dice mientras señala una escultura. “Pues a Tita le dije que se llamaba Gallardón”, termina entre risas, mientras carga una alpaca de paja para Mandela, un burro actor que acompañó a la Fura dels Baus durante una gira por varios países.

Si queréis saber más, podéis visitar la web de la Casa del Burro (http://www.casadelburro.com/) y el álbum de fotos que he subido a flickr.