Situada justo en el medio de la comarca, entre Córdoba y Jaén, la vieja ciudad de Porcuna ofrece al visitante la oportunidad de dar marcha atrás en el tiempo. Un paseo por el callejero de Porcuna ofrece todo un bálsamo frente a la creciente desmemoria que se ha buscado desde muchos ámbitos para borrar el pasado, a veces con intención de encubrir atrocidades y a veces con el fin bienintencionado, pero ingenuo, de no abrir antiguas heridas.

Y no hablo sólo de la historia reciente, la relacionada con la República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Porcuna es, de hecho, un punto esencial de la llama Ruta de los Castillos y las Batallas (cuya magnífica web podéis ver aquí), un recorrido que transcurre entre la manchega Carrión de Calatrava hasta la propia Granada y sirve como recuerdo de todas las batallas que se libraron en esta tierra, desde la de Baécula entre cartagineses y romanos, hasta la guerra fraticida entre nacionales y republicanos, pasando por la de las Navas de Tolosa, entre cristianos y musulmanes, o la de Bailén, librada por los ejércitos de la resistencia española contra los de Napoleón recién empezado el siglo XIX. Lee el resto de esta entrada »

Arjona, hermana mayor de Arjonilla (no sólo por el nombre, ya que esta última perteneció al municipio de la primera hasta el siglo XVI), me ofreció ayer un panorama muy distinto del de su vecina: silencio y calma en cada esquina, de esos que cualquier urbanita contempla con recelo la primera vez que se los encuentra. Y no es que fuera la hora de la siesta, nada de eso: la tarde estaba ya bien entrada cuando, sobre las siete, me di un paseo por la zona más monumental y, al mismo tiempo, más espectacular de la pequeña ciudad.

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Esta mañana empecé mi crucero por el mar de olivos con la firme determinación de abordar algunos de los barcos de este océano verde para ver qué guardan en sus cascos. Y el primero en la lista fue Arjonilla, al que corresponden todas las fotos de este post y muchas otras que podéis ver en este álbum que he subido a flickr. Con este álbum podéis acercándoos al pueblo para verlo a través de un agujerito, como hace la señora arjonillera de la foto de arriba.

Un poco de historia: como todos los pueblos de la comarca, el paso continuo de pueblos y civilizaciones por estas tierras ha conseguido dejar a los arjonilleros una herencia incalculable. La presencia de romanos, visigodos y musulmanes fue seguida por el establecimiento de una cierta nobleza a partir de la reconquista de Fernando III… y es el legado de aquella hidalguía de la baja edad media, el renacimiento y el barroco lo que cualquier visitante aprecia a simple vista. Lee el resto de esta entrada »

Empiezo mi segundo tour por las comarcas rurales de esta nuestra comunidad en una de las zonas que más ha exportado su imagen y sus productos al resto del mundo: la Campiña Norte de Jaén, ese enorme y famoso mar de olivos que atraviesa la autovía A4 y que acompaña al visitante que entra en Andalucía por Despeñaperros hasta que deja la provincia para seguir su viaje hacia Córdoba y Sevilla.

Los pueblos, agrupados en veinticinco municipios, sobresalen en las cotas más altas del paisaje ondulado como si fueran barcos sobre las olas de un océano verde y blanco. Las torres de sus iglesias y antiguas fortalezas parecen mástiles de carabelas, y las casas se arremolinan a su alrededor como si fueran velas que aprovechan el viento suave que sopla en la zona para llevar al visitante-navegante de un lugar a otro con la suavidad de una marejada de interior.

Y aunque parezca que por aquí todo sigue igual desde hace cientos de años, entre los campos de olivos están empezando a surgir otros huertos, estos algo más tecnológicos que los otros pero que siguen extrayendo lo mejor de la energía solar que llega, con tanta fuerza, a estas tierras… aunque hoy esté el día algo nublado.

Por lo demás, ya me conocéis. No hay nada como empezar bien el día, con un desayuno deluxe en alguno de los bares de la comarca. No os perdáis la barra de pan que me han puesto, el pedazo de café y la muestra de embutidos. Eso sí, aunque esta comarca es la cuna del aceite y el zumo de sus aceitunas se pasee por los cinco continentes (o seis, que seguro que algún científico polar se lo ha llevado a la Antártida de expedición), me han puesto el mítico Capricho Andaluz cordobés. Seguiré buscando para el desayuno de mañana y, si no, me bajo en cualquier campo y exprimo yo un poco.

Después de pasarme trabajando unas horas en la habitación de la casa rural, me dirigí al encuentro de Carolina en la plaza de la Corredera. Allí estaba, rodeada de un grupo de amigos del pueblo, no sé si porque habían quedado con ella o porque, como pasa en cualquier pueblo cuando el tiempo acompaña, les era imposible cruzarse con alguien conocido y no pararse a charlar un rato. Carolina me presentó a Abraham, que estaba acompañado de Amelia y de su hija Silvia.

Aunque llegué puntual a la cita a las 9 de la noche, pronto me di cuenta de que podía haber dejado el reloj en la mochila. El tiempo de repente se paró. Fue algo así como a las 11 cuando Gabriel (Senderismo por Extremadura), Juande (Foroware.com), José y su familia (Desde Castellar hacia un más allá), Carolina (ADR Sierra de Cazorla) y yo, comandados por Abraham (Panorámica Cazorlense), salimos de la plaza para hacer el primer recorrido por la ciudad; tampoco importó la espera. Pasamos las dos primeras horas hablando de Cazorla, de sus calles, del parque natural, de los cotos de caza que amenazan o enriquecen -según la opinión de cada uno- la vida en los entornos naturales.

En realidad, las dos horas de charla animada fueron casi como el tiempo que necesitamos esperar para que cayera la noche y la luna se pusiera justo encima del castillo para darle un toque mágico al paisaje serrano. En nuestro recorrido, hablamos del nombre popular de la plaza de la Corredera (’Plaza del Huevo’, por la forma ovalada de su diseño y, hasta hace unos años, por la forma de huevo que describía el sentido de la circulación alrededor de la zona central de la plaza, hoy peatonalizada), del Ayuntamiento -antiguo convento mercedario- o de las numerosas leyendas que se siguen contando en la zona.

Castillo de la Yedra, Cazorla, por Luis_Jimenez / flickr

Entre ellas, destaca como un orgullo local la leyenda de la Tragantía, tan antigua como la lucha entre los musulmanes y los castellanos. Durante la reconquista de estas tierras estratégicas, y en el intento cristiano por dar el penúltimo paso y llegar a Granada para acabar con los siglos de esplendor de Al-Ándalus, cuenta la leyenda que el rey musulmán de Cazorla decidió esconder a su hija en los sótanos del castillo de la Yedra durante el asedio cristiano, convencido de que vencerían en la batalla. Sin embargo, los cristianos lograron matar al rey y a muchos cazorleños y hacerse con el control de la ciudad. La hija del rey quedó allí olvidada, encerrada para siempre. Cuentan que cada noche de san Juan (del 23 al 24 de junio) sale de su mazmorra secreta del castillo de la Yedra y recorre Cazorla para devorar a los más jóvenes vecinos, descendientes de aquellos que asesinaron a su padre hace ya tantos siglos.

Plaza de Santa María de Cazorla, por RBolance / flickr

La pasión con que Abraham contaba la historia y la magia de la calle de la Nubla, que dibuja un balcón cercano a la plaza de Santa María desde donde se puede ver la mejor panorámica del castillo, hizo que nos entrara, a nosotros también, el hambre y bajáramos por la pequeña cuesta que lleva a la vieja plaza. Nos sentamos en una de las terrazas más cercanas a las ruinas de la iglesia de Santa María y empezamos a disfrutar de muchos pequeños manjares… el combustible para las geniales rutas del fin de semana que os describiré en el próximo post.