La comarca del Valle Medio del Guadalquivir es, en realidad, la suma de dos subcomarcas que, separadas por la ciudad de Córdoba, reciben y despiden al río por el este y el oeste de la provincia. El cauce más bajo está presidido por Palma del Río, de la que ya os he hablado. La zona alta está coronada por la preciosa Montoro, uno de los paisajes urbanos más bonitos que he encontrado en la provincia de Córdoba. De hecho, después de la primera impresión de asombro que tuve al llegar, eché mano de recuerdos de viajes pasados para saber por qué me resultaba familiar.
La respuesta está, de hecho, cerca de mi (otra) tierra. Al final de otro de los grandes ríos ibéricos, el Duero, se encuentra la ciudad de Porto (Oporto, en castellano), un ejemplo del mismo espíritu arquitectónico en el que las casas van subiendo por la ladera de una montaña para tramar un esquema de callejuelas con vistas a un valle. Mirad esta foto que he encontrado en la wikipedia y decidme si no tiene un aire importante… Vale, la escala es distinta, porque Porto tiene una población veintidós veces mayor que Montoro y, aún así, la cordobesa puede presumir de un encanto parecido.
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Aunque Alvear y Pérez Barquero son los nombres que suenan siempre cuando pensamos en los vinos de Montilla-Moriles, existe un gran número de pequeños productores que siguen, generación tras generación, exprimiendo al final de cada verano las Pedro Ximénez para obtener el preciado mosto. De entre el gran número de lagares familiares, algunos destacan por su capacidad para vender sus vinos tras embotellarlos casi de manera artesanal. He decidido dedicar una tarde a conocer el lagar Cañada Navarro de la mano de uno de sus propietarios, Santiago Jiménez.
El pequeño edificio y las fincas que lo nutren están situados en la vereda del Cerro Macho, en la zona de mejor producción entre Montilla y Moriles. El padre de Santiago compró el lagar y las tierras en 1961 “aunque sus propietarios anteriores llevaban produciendo vino aquí desde hace mucho tiempo, unos 150 años”, me dice Santiago. Antes de la regulación de la producción vinícola de los últimos años, en estas tierras se alternaban los cultivos de vid y olivo. “Nosotros hemos resistido el avance del olivo, aunque hemos incorporado nuevas técnicas de cultivo como la espaldera”, que permite un acceso más sencillo con el tractor y mejora las posibilidades de tratamiento si es necesario.
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Andalucía ha sido siempre tierra de buenos vinos. Hay una tierra, de hecho, que ha destacado sobre muchas otras por su producción de uva Pedro Ximénez: la Campiña Sur de la provincia de Córdoba, especialmente los municipios de Montemayor, La Rambla, Aguilar, Puente Genil y, sobre todo, Montilla y Moriles, que dan nombre a los vinos que se exportan desde este rincón del centro de Andalucía a muchos países.
Los campos que rodean a estas ciudades cumplen con las condiciones óptimas para ofrecer uvas de gran calidad, tanto por las características del terreno como por el clima. Hay una zona particularmente afortunada para el cultivo de la Pedro Ximénez: los montes que separan a Montilla de Moriles que son considerados, de hecho, como la zona óptima para producir los vinos de la denominación Montilla-Moriles. A medio camino entre los aires serranos de la Subbética y los más suaves de la Vega del Guadalquivir, el clima suele ser perfecto y permite vendimiar en agosto, justo el momento en que la uva alcanza el grado de maduración justo que permite alcanzar una graduación alcohólica en torno a los 15º.
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Al viajero que llega por primera vez a recorrer la zona costera de la provincia de Málaga le llama siempre la atención la masificación del litoral. Aunque se adivina que en su día estas tierras fueron privilegiadas por su clima y su magnífica posición sobre el Mediterráneo, lo más probable es que el viajero que busca encontrar sitios auténticos pase de largo por la autovía A7 y se olvide de lugares tan poco apetecibles como Puerto Banús, Solymar o los innumerables complejos de golf que pueblan la Costa del Sol. Sin embargo, no hace falta hacer muchos kilómetros para encontrarse con lugares para alojarse con un encanto muy especial.
Uno de los alojamientos más especiales de la provincia es el complejo turístico La Garganta, un hotel situado a la orilla del pantano de El Chorro en el edificio que hace casi un siglo se levantó allí para alojar una harinera. “El Chorro era, hace casi un siglo, el centro de la producción hidroeléctrica andaluza”, me cuenta Fernando, el propietario del hotel. El pasado industrial de la pedanía se ve en muchos de los edificios que rodean a la antigua harinera, como la estación de tren que sigue en uso o las antiguas fábricas de carburos o de áridos. Fernando nació hace algo más de cincuenta años en una de las casas de esta barriada que pertenece al municipio de Álora y recuerda muchísimas historias de la gente que ha poblado este rincón. Desde la época de posguerra y el desarrollismo de los años cincuenta y sesenta hasta la rehabilitación de la fábrica de harinas para convertirla en el hotel que es hoy, la memoria de Fernando está llena de historias que transportan al viajero a épocas en las que la vida no era tan fácil como ahora. Durante las tres o cuatro horas que compartimos recorriendo las riberas del pantano del Chorro pude conocer cómo era la vida antes de que el desarrollo turístico transformara, para siempre, a esta provincia.
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De vez en cuando todos tenemos la suerte de llegar a los sitios en el momento adecuado. Una de estas ocasiones afortunadas tuvo lugar este lunes, cuando comencé mi visita a la comarca del Guadalteba el mismo día en que se presentaba la Red de Patrimonio del Guadalteba, un proyecto que los municipios de esta comarca han puesto en marcha para poner en valor la increíble herencia que han recibido después de más de dos mil años de historia. He escrito ‘poner en valor’ en cursiva porque me horroriza esta expresión calcada del francés que se ha puesto de moda, sin embargo, entre los responsables políticos y culturales de cualquier ámbito… con lo fácil que sería decir ‘divulgar’, ‘recuperar’, ‘valorar’ o una mezcla de todas ellas.
Volviendo al tema que nos ocupa (y dejándonos de debates lingüísticos que, por otra parte, me apasionan…), decía que llegué a Guadalteba y, por indicación de Juan Carlos –presidente de la asociación cultural Amigos de Guadalteba– me acerqué a un acto en el que los alcaldes de los municipios de la comarca, el gerente del consorcio que los agrupa y hasta la propia consejera de Cultura de la Junta fueron desgranando los detalles de un programa del que tomé notas sin parar porque, aunque sencillo, me pareció una manera genial de hacer que la suma de uno más uno sean mucho más que dos. Para empezar, podéis echar un ojo a su web:
La web es una de las más sencillas pero más atractivas que he visto en mucho tiempo. Distingue con claridad cada ruta con un color, ordenándolas por orden cronológico desde la prehistórica a la moderna. A través de ella pude descubrir riquezas como el embalse del Conde de Guadalhorce en El Chorro…
…una de las obras hidráulicas de referencia, muy anterior a la fiebre de inauguraciones de pantanos de los años cincuenta y sesenta, inaugurado por Alfonso XIII en una mesa de piedra que todavía sigue en pie a pocos metros de la presa. Es una de las muchas muestras de la buena gestión hídrica en la provincia.
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Aunque tanto Pozo Alcón como la pedanía de Arroyo Frío, en la Iruela, forman parte de la comarca de Cazorla, conducir entre uno y otro sitio bien puede convertirse en la aventura de un día de otoño. Entre los dos extremos hay poco más de ochenta kilómetros. Según Google Maps, ese engendro que estoy empezando a odiar pero del que dependo para casi todo, lleva casi dos horas recorrerla. Hay que pasar por Hinojares, Huesa, Quesada, Cazorla y La Iruela antes de llegar al destino, subir y bajar varios puertos, pasar decenas de curvas, esquivar unos cuantos coches… y, si la hora acompaña, parar a comer en alguno de los sitios que se apostan a los lados de la carretera para dar de comer al hambriento y de beber al sediento (o ambas, en el caso de los que disfrutamos con la buena mesa en cualquier momento).
La carretera, con todo, depara algunas sorpresas de esas que se graban a fuego en la memoria y que hacen que deseemos volver a recorrerla en cualquier momento. Echad un vistazo:
…una vista genial de Cazorla, con su castillo (a la derecha) que se yergue orgulloso sobre su pueblo y que guarda misterios como la leyenda de La Tragantía, y que disfruta de un telón de fondo que ya quisieran muchos, la Peña de los Halcones…
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Parece que hoy ha sido un día realmente fructífero para los mirones… Jorge ha encontrado en La Algaba (cerca de Ronda, Málaga) un lugar donde el tiempo se detuvo hace miles de años y puedes volver al Paleolítico con sólo pasar una cancela. Y yo he encontrado, en un paseo cerca de Pozo Alcón, un bicho que bien podría haber salido de una película de dinosaurios. Dadle al ‘play’ y decidme si no es extraordinario:
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Situada justo en el medio de la comarca, entre Córdoba y Jaén, la vieja ciudad de Porcuna ofrece al visitante la oportunidad de dar marcha atrás en el tiempo. Un paseo por el callejero de Porcuna ofrece todo un bálsamo frente a la creciente desmemoria que se ha buscado desde muchos ámbitos para borrar el pasado, a veces con intención de encubrir atrocidades y a veces con el fin bienintencionado, pero ingenuo, de no abrir antiguas heridas.
Y no hablo sólo de la historia reciente, la relacionada con la República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Porcuna es, de hecho, un punto esencial de la llama Ruta de los Castillos y las Batallas (cuya magnífica web podéis ver aquí), un recorrido que transcurre entre la manchega Carrión de Calatrava hasta la propia Granada y sirve como recuerdo de todas las batallas que se libraron en esta tierra, desde la de Baécula entre cartagineses y romanos, hasta la guerra fraticida entre nacionales y republicanos, pasando por la de las Navas de Tolosa, entre cristianos y musulmanes, o la de Bailén, librada por los ejércitos de la resistencia española contra los de Napoleón recién empezado el siglo XIX. Lee el resto de esta entrada »
Después de dejar Alcalá de los Gazules, me dirigí a Jimena de la Frontera. El viaje es increíble, por una carretera que te lleva bordeando el parque de Los Alcornocales y que permite al viajero descubrir algunas de las mejores vistas que se pueden encontrar de la sierra de Cádiz (y de un trocito de Málaga… porque la carretera atraviesa el municipio de Cortes de la Frontera, un pueblo que, a pesar de estar en otra provincia, es también parte de la comarca).
Al llegar a Jimena, me dirigí a La Tahona Vieja, una casa rural donde iba a pasar las siguientes dos noches y del que os hablaré en el próximo post. Con Andrea, que venía a darme la llave de la casa, venía Javi, su sobrino, un jimenato (así se llaman los habitantes de Jimena) que me invitó a visitar el castillo que preside el pueblo. Lee el resto de esta entrada »
Israel en una de las actividades de Alma Natura / Foto: Alma Natura
Imaginaos una empresa organizadora de eventos, actividades en la naturaleza y en la asesoría a emprendedores de proyectos culturales y creativos más innovadores. Imaginad, también, que esta empresa hace uso de herramientas de la web 2.0 como las redes sociales, los blogs, el microblogging o los agregadores de contenidos en sus actividades diarias, sin hacer de ello un fin sino un medio para llegar a sus clientes y a los participantes en sus actividades. Ahora imaginad un pueblo de mil habitantes en el norte de la sierra de Aracena y Picos de Aroche, a sólo tres kilómetros de Extremadura, donde apenas llega el ADSL de un mega y donde los móviles 3G todavía no son necesarios.
Ahora mezcladlo todo y ponedle un nombre: Alma Natura. Ya no necesitáis imaginar nada más, porque todo eso existe y es, además, una referencia en el panorama de los emprendedores de la comarca. Juanjo e Israel Manzano, dos hermanos de Arroyomolinos de León, están al frente de esta empresa, enraizada como pocas en su pueblo. Cuando les pregunté, creo que con cierto desdén urbanita (lo admito, era mi primer día de trabajo y todavía tengo el chip un poco dentro de la SE-30), si habían decidido quedarse a trabajar en Arroyomolinos, los dos me contestaron al unísono: “Con las herramientas que hay en internet podemos trabajar desde aquí. Es un subidón para la gente que se quiere quedar en su pueblo”. Lee el resto de esta entrada »
